[游记][德国] 二战、冷战之殇 – 柏林Berlin三日历史之旅

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16 Apr 2016 | Day 84
Reichstag 国会大厦 → Brandenburger Tor 布兰登堡门 → Tränenpalast泪宫 -> Deutsches Historisches Museum 德国历史博物馆 → Berliner Dom 柏林大教堂 → DDR Museum 东德博物馆

17 Apr 2016 | Day 85
Flohmarkt im Mauerpark 围墙公园跳蚤市场 → Checkpoint Charlie 查理检查哨 → Topographie des Terrors 恐怖地形图

18 Apr 2016 | Day 86
Berliner Unterwelten 柏林地道团 → Gedenkstätte Berliner Mauer 柏林围墙纪念馆 → Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen 东德政治犯监狱 → East Side Gallery 东边画廊

从哥本哈根乘坐Norwegian的航班(廉航攻略另见欧洲廉航全攻略 – 2欧起游遍全欧洲!),这次降落的机场是Flughafen Berlin-Schönefeld (Berlin Schönefeld Airport) 柏林舍讷费尔德机场,是前东德时期的机场,感觉十分残旧,完全配不上德国这现代化国家的形象。到达时已是夜晚,步出机场后,要在户外途步走过一条很长的步道才到达S-Bahn的火车站。火车站内的售票机很少,每部售票机后都排满了长长的人龙,我便因在排队买票而眼白白看着一班火车离开。其实柏林还有其他的机场,但全都不是太现代化;现正建造的新首都机场则延期逾六年,仍迟迟未落成,违反了一般人对德国高效率的印象之余,更沦落成国际笑话。这次在柏林住的是朋友的家,直接乘S-Bahn便能抵达。柏林交通值得称赞的是,S-Bahn的列车路线很多亦会通宵行驶,方便夜归乘客。

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Flughafen Berlin-Schönefeld 柏林舍讷费尔德机场 (Photo by calflier001)

Berlin 柏林是德国的首都,亦是德国最大的城市。柏林在二次世界大战中有逾九成的建筑物被炸毁,现时所建的市容多为其后重建。二战后,柏林被英、美、法、苏分为四等份分别管理,其后再演变为东柏林和西柏林。为遏止东德人逃往西德,东德政府于1961年起开始兴建恶名昭章的柏林围墙,以图将东西柏林完全分割,无数家庭、爱侣、朋友便如此被隔绝。柏林围墙,因此便成为了冷战时期的象征。直至1989年,柏林围墙倒下,东德人民公投重新统一,迁都柏林,揭开德国现代历史的新一页,也象征了冷战的结束。这趟旅程的重点,便正是细阅这历尽沧桑的都市的历史。

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第二天,正式开始柏林之旅。朋友其实也刚抵达柏林不久,便一起游覧。首先便到了Reichstag 国会大厦。Reichstag由19世纪末便是德意志帝国的国会,现时亦是德国国会所在地。1933年,国会遭緃火烧毁,希特拉及纳粹党成功以此事通过法令,大肆打击政敌,展开独裁统治的帷幕。大火后国会另搬迁至其他会场,大厦废弃,即使二战后东西德政府亦各自另觅场地作国会之作,国会大厦只作了有限度的修缉。直至德国统一后,国会重新搬至原址,大厦亦重新设计,以玻璃重建拱顶。国会有限度开放游客进入,可在德国国会官网免费预约参观,但一般要预早很长时间预订,因此没有准备的我们亦无缘进入。

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Reichstag 国会大厦 (Picture by Matthew Field)

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玻璃穹顶内部 (Photo by Henrique Ferreira)
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国会旁边的现代化大厦

国会附近便是Brandenburger Tor 布兰登堡门,拱门于18世纪末兴建,以纪念普鲁士在七年战争中的胜利。然而,拱门的历史意义远远不止如此。拱门东边是纪念普鲁士军队占领巴黎的巴黎广场,以及布满纪念品店的菩提树下大街;西侧是纪念三月革命和德国统一后第一次国会选举的三月十八日大街,以及纪念人民起义的六月十七日广场。拱门的设计以雅典卫城的城门作蓝本,门上是驾着马车的胜利女神雕象。拱门正正位处东西柏林的边界,柏林围墙兴建后坐落于围墙内的无人地带,因此冷战时期也象征着德国的分裂。一座拱门,便如此象征着德国的崛起、分裂、统一。虽然拱门的历史意义独特,但却的确没有什么好看,我们拍过照打过卡便离开。

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Brandenburger Tor 布兰登堡门
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冷战时期的布兰登堡门 (Photo by Presse03)

不远处便是Tränenpalast 泪宫,是一个讲述东西德分裂时期的博物馆。柏林围墙兴建后,东德政府封闭了原本穿越东西柏林的地下铁路站,列车在通过东柏林时只能不停站行驶。而其中位处东柏林的Friedrichstraße站,则被保留作边境检查站之用。随着东西德政府逐渐允许部份人士过境探亲,车站不敷应用,便在旁另建Tränenpalast作过关之用。Tränenpalast之所以称为泪宫,因为这正是东柏林人送别西柏林人回到西德的场所,而送别过后,这些分隔两地的亲友,很可能便一辈子不能再相见,因此往往出现不少亲友离别哭成泪人的场景。

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Tränenpalast 泪宫 (Photo by Jörg Zägel)
Berlin, Bahnhof Friedrichstraße, Grenzübergang
Tränenpalast 边境检查站昔日情境 (Photo by Franke, Klaus)

大楼现已被改建成为博物馆,免费参观,亦有audio tour提供。展覧的内容包括柏林围墙兴建的前因以及过程,东西柏林分割时的情况,签证探望亲友安排,当时边境控制站的环境,以至期内两德发生的重要事件等等。其中一项印象最深刻的展覧,是展馆内播放了当时东德的新闻片段,东德政府于柏林围墙开始兴建时,竟疾口否认兴建围墙的计划,期后又转軚宣称此是抵抗法西斯主义的伟大高墙云云。此刻重温,尽是讽刺。望向那通往车站的隧道,怔住想着假若自己致身于那大时代之中,要在此与至亲永远离别,又会是怎样的一番感受。每次想到那落后封闭的过去,其实距今仍未满三十载,心里便会会有种麻麻的感觉。

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展馆内部 (Photo from hdg.de)

柏林之旅,看了无数的历史博物馆,每次心情也很沉重,也没有兴致举起相机。在柏林拍的照,少得可怜,因此文章的图片很多也是随后网上搜集所得。

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又走到旁边Deutsches Historisches Museum 德国历史博物馆,时间尚早,便进去看看。博物馆成人入场费8欧,学生4欧,详细可参阅官网;德国的博物馆价钱。真的远比其他国家实惠。历史博物馆的内容涵盖了整段德国的历史,多关于古代欧洲诸候混战。对此段历史,我认识可也不多,因此也没有很详细去看,便只是到后来的现代史才有认识。

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德国历史博物馆 (Photo by Sir James)

再走两步便是Berliner Dom 柏林大教堂。柏林大教堂于20世纪初建成,二战中损毁严重,直至于90年代才重新启用。到达时时候已不早,缘悭一面,不能进入参观。教堂后不远是Berliner Fernsehturm 柏林电视塔,是全德国最高的建筑。电视塔由前东德政府建造,主要目的不是传送电视讯号,却是建成最高的建筑物以炫武扬威,展现东德比西德的“优越”之处。在冷战时代,一切,都就是如此政治化。

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Berliner Dom 柏林大教堂 / Berliner Fernsehturm 柏林电视塔

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(Photo by Norman Z)

原本这天的行程就此作罢,便在教堂旁走走。岂料走过DDR Museum 东德博物馆时,竟发现其开放时间直至晚上,便也直接进去参观。博物馆入场费9欧,学生6欧,预先在DDR博物馆官网预订票再有折扣。博物馆主要讲述东德人的生活点滴,展覧了不少东德的日用品,即使不熟悉历史进去看看也很有趣。

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DDR Museum 东德博物馆 (Photo from ddr-museum.de)

馆内展覧了东德的汽车、玩具、衣服等等,其中很容易便察觉到东德生活水平较为落后。馆内一个角落是东德公共房屋的一比一复制品,让人亲身体验到东德人的日常生活,甚为特别。博物馆内亦记载了东德政府的情报监控、宗教打压、限制外游等黑暗的一面。东德博物馆是一个私人的博物馆,因此感觉较为商业化,史料记载等较少,却正是一个让人轻松从生活中了解东德文化的地方。

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(Photo from ddr-museum.de)
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(Photo from ddr-museum.de)

第三日的早上,首先到了Flohmarkt im Mauerpark 围墙公园跳蚤市场。这跳蚤市场逢星期日举行,我也是朋友介绍下才会到来,详情可参阅此网页。市场的面积很大,摆卖了不同的手作品和怀旧的物件,应是一个很适合文青到访的市集。除此以外,市场内还有不少地道食品,卡拉OK等活动,来看看也着实有趣。

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(Photo by Mika Stetsovski)
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(Photo by tomislav medak)

接着便去了Checkpoint Charlie 查理检查哨。这检查哨的照片很是有名,尤其是那四国语言“您即将离开美国占领区”的标示,应该在世界历史的课本中都会看过。检查哨其实十分细小,便如一个普通的保安更亭。哨站前面有两个军人打扮的演员,可以付钱与他们合照。这哨站本身其实真的没有什么参观的价值,只是因着它历史上的名气要来打一个卡。哨站旁边还有一个讲述此哨站历史的博物馆,我们便就此路过。哨站其实在柏林围墙倒下后曾经拆卸,其后重建成为旅游景点。

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Checkpoint Charlie 查理检查哨

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1961年的查理检查哨 (Photo from wikipedia.org)

下一站是Topographie des Terrors 恐怖地形图,是纳粹时期镇压机构盖世太保和党卫军总部的建筑遗址,现在原址上建成了博物馆,讲述纳粹“第三帝国”的恶行。同时,一列柏林围墙亦竖立于博物馆旁。

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Topographie des Terrors 恐怖地形图 (Photo by Manfred Brückels)
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展馆内部 (Photo from Stiftung Topographie des Terrors)

博物馆免费参观,完整的记录了希特拉和纳粹的发迹史,纳粹夺权后如何逐步压迫犹太人和其他“不纯洁”的人种,压迫的手段等等。阅读着展板上的内容,内心不期然翻腾起来,甚至动摇了我对人性的信念。这博物馆,便如历史的凭证,时刻提醒着人类不要再重蹈如此覆辙。展覧的最后部份,记载了纳粹各掌权者的命运,当中有人在纽伦堡审判中被判以死刑或监禁,但更多的人却成功置身事外,甚至继续在政府中觅得官职,教人难以相信善恶有报之说。(更多有关纳粹历史的游记可至#061 [游记][波兰] 百万生命的殒落 – Auschwitz奥斯威辛纳粹集中营

怀着沉重的心情,便离开了博物馆,结束这天的旅程。这天的晚餐,竟是去吃了韩国烧烤,只怪我们都有点想念亚洲的食物,吃得很是满足。

第四天是星期一,朋友要去工作,便自己一人继续闯荡。在朋友的推荐下,首先参观了Berliner Unterwelten 柏林地道团。柏林的地底有极多地下通道和设施,透过参加Berliner Unterwelten的guided tour,便能一睹柏林地下的面目。旅行社提供多种地道团以供选择,详情可参阅单张Berliner Unterwelten官网。地道团不设网上订票,为了确保能够买到票,我大早便在开门前到达等候购票。我参加的是Tour 1,主要是看纳粹德国时期的地底防空洞,门票11欧,学生9欧。买好票后,还未到集合时间,便依职员的建议登上旁边的Volkspark Humboldthain公园的观景台看看。

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Volkspark Humboldthain公园观景台 (按图放大)

柏林地道团全程禁止拍照,我们先跟随导游到旁边的地铁站。突然,导游取出锁匙打开地铁站的一道铁门,下过铁楼梯,竟是一个纳粹时期修建的防空洞,教人感到十分惊奇。

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防空洞内的旱厕 (Photo by SuSanA Secretariat)
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(Photo by SP2011)

导游很详细的介绍防空洞内每个房间的设备和作用,又解释了空袭时这里的恶劣情况。根据导游解说,战争后期,德国不断被盟军轰炸,导致每个防空洞都严重超载,內里都迫满平民,环境恶劣。防空洞内亦展覧了很多前人遗下的物品,例如二战军人的装备和名牌等等。除防空洞外,我们又参观了纳粹时期柏林先进的自动邮递系统,重要的政府机关之间会在地下铺设真空管道传递邮件,近一个世纪前的人竟如是如在聪明,实在是大开眼界。最后,我们又参观了一些地下酿酒的房间。据导游介绍,德国工业化后污染十分严重,地下水都不宜饮用,因此很多城市里的人都会以啤酒取代喝水,也造就了现今德国人爱喝啤酒的文化。

接着乘车到Gedenkstätte Berliner Mauer 柏林围墙纪念馆,围墙纪念馆保存了一段仍未拆除的柏林围墙,旁边有展板解说。围墙的遗址现场,便正是部份尝试穿越柏林围墙的东德人的死亡现场。登上了望台,便可以看到整个柏林围墙的布局。围墙内守卫森严,让人感叹世上竟有如斯政府,为防止市民离开而无所不用其极。

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了望台旁边有一个文献馆,但碰巧星期一闭馆,便就此略过。

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然后便乘搭电车往Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen,是一座东德政治犯监狱。监狱位于东柏林的偏远地带,在东德时为军事管制区,一般平民不能接近,甚至在地图上亦没有任何标记,因此直至德国统一后才曝光。监狱现改建为博物馆,提供guided tour参观,入场费成人6欧,大学生3欧,中小学生1欧,Guided tour的时间表可于Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen官网参考。

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原军事管制区内有不少残旧的大厦
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Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

博物馆部份guided tour的导游为监狱以前的政治犯,而负责带领我那团的则为一个修读历史的荷兰人。其实建筑的内部,便和普通的监狱大同小异。根据导游解说,苏联及其卫星国其时以很少对囚犯使用身体上的折磨,而转为心理上的折磨。转用心理折磨的原因不是为了避免血腥,而是因为对囚犯更具震慑力,而当时监狱的高层人员很多都具有很丰富的心理学知识。囚犯被带进监狱后,会直接被放在囚室内不予任何理会,以让囚犯对看似永无止境的监禁和孤独感到彷徨。传召囚犯作供时,狱警不会如一般警察般询问案情,只会叫囚犯自己说话,不说话就直接赶回囚室。若囚犯久久仍未供出情报,狱警便会说出囚犯的家人朋友的详细资料,威胁对他们不利。囚犯在这巨大的心理压力下,往往会心理崩溃供出情报。单凭导游的解说,我已感受到持续的心理压力,庆幸着自己只是参观的一员。导游又会安排我们体验一下囚犯的滋味,把我们关进囚室内,固中滋味难以用笔墨形容。这博物馆虽然十分偏远,亦鲜有中文的游记曾经提及,却很值得去参观。离开时,导游特意主动找我聊了两句香港的近况,又勉励说自由和民主终必来临,更令人心中百感交杂。

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柏林的最后一站,便去到柏林围墙仍被保留中最长的一段,East Side Gallery 东边画廊。East Side Gallery的围墙,面向西柏林都一边早就统一前被涂上不同的涂鸦,当中有不少著名的名作。现在围墙已围上铁栏,防止人再继续涂鸦。

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从来对艺术不太懂欣赏,都只是沿着围墙走马看花。唯一在围墙中认得的画作,便是这幅 “My God, Help Me to Survive This Deadly Love”,画作依据1979年东德成立三十周年庆典时苏联领导人与东德领导人的接吻照片而绘画。

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东边画廊 “My God, Help Me to Survive This Deadly Love”

围墙旁有不少纪念品店,我便刚好碰到一个纪念品店的老板和游客闲谈。言语间,老板说她来自东柏林,又说东德要现在的德国更为美好,因为在共产主义下,每人都不用为谋生或是赚钱烦恼,每人都是为国家贡献的有用齿轮;生活水平虽然相对较差,但生活却对比现在无忧无虑。老板的一番说话,不禁又让我思潮轶起,更添我的迷惘。

柏林的历史之旅,便就此完结。翌日,早上便乘搭六小时车程的火车返回Utrecht。

二战和冷战的历史,虽已读过无数次,亲临其境,却不减其震憾。柏林,连结了过去与现在,把历史和人性的丑恶呈现于游客眼前。

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柏林主要景点地图(按图放大)
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Jason
廿岁出头废青,香港大学生,年前有幸前往荷兰交流,享受半年欧洲人的懒闲生活之余顺道欧游。只怕投身社会后忘却这一切的青春热血,故决定以笔锋记录下这赤子之心。

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