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12 Jun 2016 | Day 141
Casa Mila 米拉之家 → （Casa Batlló 巴特略公寓）→ La Rambla 蘭布拉大道 → Catedral de Barcelona 巴塞隆拿主教座堂 → Palau de la Música Catalana 加泰隆尼亞音樂宮 → Casa Batlló 巴特略公寓 → （Sagrada Família 聖家堂）→ Hospital de Sant Pau 聖十字聖保羅醫院 → Montjuïc 蒙特惠克山 → Fonts de Montjuïc 魔幻噴泉
13 Jun 2016 | Day 142
Park Güell 奎爾公園 → Sagrada Família 聖家堂 → La Rambla 蘭布拉大道 → Palau Güell 奎爾宮 → Port Vell 舊港 → Barri Gotic 哥德區 → Flamenco 佛朗明哥表演
14 Jun 2016 | Day 143
Port Olímpic 奧林匹克港 → Platja de la Barceloneta 巴塞隆內塔海灘 → La Rambla 蘭布拉大道 / Barri Gotic 哥德區
（米拉之家及加泰隆尼亞音樂宮遊記請參閱#102 [遊記][西班牙] 重遊巴塞隆拿Barcelona – 失手遇扒記）
荷蘭交流的日子幾近尾聲，本來打算去的旅行都差不多全計劃好，打算好好享受一下最後在荷蘭的時光。但身邊的友人，不斷向我訴說巴塞隆拿的風景有多美，又有多好玩，我便終於決定在6月中抽數日時間到一轉巴塞隆那。到歐洲以來去的旅行，從未買過來回機票，便只此一次是整趟旅行只去一個城市。但最後，這次也無緣購買來回機票，因為回程為了減低旅費飛的是Rotterdam機場。而的確，幸好當時聽從了朋友的建議，巴塞真的很好玩，亦極有遊覧價值。
巴塞隆拿是加泰隆尼亞自治區首府，也是西班牙的第二大城市，面臨地中海，人口約160萬人。巴塞隆那以天氣炎熱見稱，夏天走在街上的途人打扮甚為清涼，太陽眼鏡和防曬則是必備的物品。巴塞隆那人的性格，亦如天氣般熱情，傳統舞蹈是Flamenco 佛朗明哥，平常喜好足球運動、沙灘日光浴，亦愛clubbing夜生活。巴塞隆那的美食，價格不高之餘亦很是美味。但巴塞隆拿最令我神往的，是一座座鬼斧神工的建築，而這些絕美建築，不少便是出自「上帝建築師」Antoni Gaudí 安東尼・高迪（高第）之手。
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為了省下20歐元，竟買了廉航vueling清晨的機票，結果旅行的當天，要乘坐尾班火車到機場，再坐在那些付費的自助按摩椅上睡覺（廉航攻略另見歐洲廉航全攻略 – 2歐起遊遍全歐洲！）。期間按摩椅不斷提示要我投入硬幣，便只好戴著耳機播歌蒙頭睡一睡。但亦因如此，到達巴塞隆拿的時候時間仍然很早，有一整天的時間去玩。
飛機抵達的是Aeroport de Barcelona – el Prat (Barcelona–El Prat Airport) 巴塞隆那埃爾普拉特機場先進現代的T1航廈，航廈的裝潢，雖然仍不如香港的漂亮，但在歐洲的水平來說已是很高。T1航廈設有地鐵和巴士連接市區，當中以巴士最為方便快捷，但亦較貴；地鐵的車費為4.5歐，而巴士則為5.9歐單程，10.2歐來回。
反正都睡機場了，要省當然省到底！對於窮遊的背包客，可以如我一般到T2航廈乘搭火車出市區，就是最經濟的選擇。乘火車有多便宜呢？那首先便要說明一下巴塞隆拿交通的計費方法。巴塞隆拿旅客最流行的車票是T10卷，就是一張票可以在指定區域內乘搭所有巴士、地鐵、火車（包括轉乘）。T10，顧名思義，就是可以乘10次車，更可多人共用一張車票（四個人就刷四次票）。一張Zone 1的T10票只售9.95歐元，就是平均1歐就可以乘一程車了！機場的地鐵站並不在Zone 1之內，但T2航廈的火車站卻算作Zone 1，因此以T10卷乘火車比地鐵和巴士便便宜上幾倍！
要乘火車出市區，就要先乘免費穿梭巴士到T2航廈B站，然後再順著火車的標誌，穿過空橋，就會找到火車站。搭乘巴士加上又要走一段路，火車更要半小時才有一班車（而我當天更不知為何要一小時），因此乘火車的耗時其實甚久。又再半小時後，火車終於抵達Passeig de Gràcia站，大概就是巴塞的中央火車站，便先走到旁邊的青旅check-in，放下行李。
平常的遊記很少會很推介某某住宿，但這間hostel卻實在很值得推介。這趟住的青旅是Casa Gràcia Barcelona，正在Diagonal地鐵站旁，從Passeig de Gràcia火車站走過去亦只是十五分鐘。青旅位於一座古色古香的大廈內，但房裝的裝潢卻很精緻，完全是酒店的格局；青旅的6人房床價最便宜只約12歐，簡直物超所值。
放下了行李，便立即出發。青旅的位置十分方便，鄰近各大景點，走5分鐘便到達了建築大師高迪其中一件傑作，Casa Mila 米拉之家。米拉之家於20世紀初興建，作為住宅用途，以其古怪波浪外型見稱，而天台更有不少外星人一般的奇怪雕塑。除了外觀外，米拉之家的建築結構亦很巧妙，建築物的重量全部由柱承擔，沒有一道的主力牆，變相屋內的牆可以全部拆除隨意更改。如此設計，即使在現今世代亦不常見，在當時更是極其前衛。米拉之家開放遊客參觀，票價為22歐，詳情請參閱官網，亦可在網上預訂免排隊門票。
高迪在巴塞留下很多著名建築，而這些建築的入場費也是一概的很貴；權衡輕重後，我便決定捨棄米拉之家，參觀其他高迪的作品。雖則我沒有入場參觀，但其實這建築極具參觀價值，只是我仗著自己年輕，會有機會再來，才會略過。（米拉之家遊記見#102 [遊記][西班牙] 重遊巴塞隆拿Barcelona – 失手遇扒記）
沿路走的這條筆直大道，六線行車線兩旁配上極寛闊的行人路，而行人路上又再有一條小車道；兩旁的建築典雅且有氣派，充份顯示了西班牙那輝煌時期的曾經大國風範。
走過兩個街口，又來到另一高地名作，Casa Batlló 巴特略公寓。這建築，我將會稍後再進入參觀，我們暫且帶過。
便繼續沿著大道走，向La Rambla 蘭布拉大道進發。沿途的建築，不少亦很有特色，且大多為淡黃色調，給人一個很統一、宏偉的印象。
沿著大道一直走，穿過Plaça Catalunya 加泰隆尼亞廣場，便到達La Rambla 蘭布拉大道 。Rambla一字源自阿拉伯語，是河床的意思；以前羅馬人在這聚居時，這裡其實是一條淤塞的河道。從青旅過來，走路的路程約20分鐘，亦可直接乘地鐵過來。La Rambla 蘭布拉大道是一條步行街，兩旁和路中心盡是商店、餐廳和紀念品，迫滿了不同國家的遊客。既然匯聚了如此多遊客，這大道亦理所當然地成為小偷的熱門出沒地點，因此走在街上千萬要小心財物。
除了蘭布拉大道本身以外，兩旁的小巷亦有很多的商店，也十分繁忙，可以隨意在這區亂闖一下。大道旁邊不遠處，便是Catedral de Barcelona 巴塞隆拿主教座堂。這教堂歷史悠久，於13世紀開始興建，歷經多番改建和加建，便變成現今宏偉的模樣。教堂嚴格禁止穿不過膝短褲、短裙等人士進入，時值炎夏，大門前便有不少少女被拒絕進入。
教堂內部亦甚是宏偉，雖然教堂門前的人流絡繹不絕，但卻絲毫不減教堂之莊嚴神聖之感。
差不多中午了，便先去吃過午餐。巴塞的餐廳，相比起其他西歐國家，真的很便宜。在蘭布拉大道附近隨便找了一間餐廳，一個3 course menu連飲品，竟不用10歐。前菜要了一道著名的Paella 西班牙海鮮飯，這兒的飯較粒粒分明和有口感，汁是酸酸甜甜的，挺是好吃。西班牙人，可能是唯一懂把飯煮得好吃的歐洲民族。其實吃過飯已飽了大半，但還有主菜的牛扒，蛋糕作甜品，更附上一杯啤酒和大量的麵包。如此的份量和價錢，巴塞簡直是背包客的美食天堂。
蘭布拉大道，其實還有一個很著名的Marcat de La Boqueria 波格利亞市場，裡面有售賣不少西班牙的小吃和海鮮。但巴塞的餐廳一餐的份量實在太滿足，因此雖然進去了參觀一下，卻實在吃不下任何東西。
午餐的餐廳旁邊，便是Palau de la Música Catalana 加泰隆尼亞音樂宮，建築於20世紀初建成，褐紅的外牆上雕滿了精緻的雕塑，讓人看得入迷。音樂廳的內部，裝潢更是豪華，遊客可以參加導賞團參觀，費用為20歐，詳情可參閱官網。（加泰隆尼亞音樂宮遊記見#102 [遊記][西班牙] 重遊巴塞隆拿Barcelona – 失手遇扒記）
同樣，因為預算問題，我欣賞過建築外部的精美後便徐徐離開，回到蘭布拉大道。
又一路走重新走回了Casa Batlló 巴特略公寓。巴特略公寓本是一座普通建築，於20世紀初被高迪改建成現今模樣。這建築的外表甚是引人注目，彩色的花紋和玻璃、不規則曲終狀的陽台和柱子，加上魚頭骨的陽台造形，不單是奇怪，甚至有點嚇人。這奇形怪狀的建築，實在太有魔力，終於讓我破費進場。巴特略公寓入場費23.5歐，連帶Audio Tour講解建築的特色，詳情可參閱官網，亦可在網上平台購買免排隊門票。
進了場，迎接我們的是一條不規則形狀的樓梯，牆壁上都是魚鱗狀的紋理，而那樓梯的扶手更用上了當時而言甚為先進的人體工學設計。回頭一看，就可以看到剛才經過彎曲的大門和窗子。
甫踏進一樓，有一角很特別的蘑菇形狀的矮小空間，內裡亦設置了火爐。
即便連大樓的天花，也成螺旋狀；屋內的每一角，也有出奇不意的驚喜，實在讓人不得不佩服高迪的創意。
這裡走出去，有一個大露台，可以看到整幢建築的側面外牆和露台亦呈不規則形狀。
高迪的建築設計都很重視採光，因此常會有天井和大面積窗戶的設計。天井內的磚塊採用藍色漸變色設計，好像是因為較淺色的磚塊可以更好的反射陽光，讓低層的住戶可以採納更多天然光線。
沿著樓梯走，便會到達公寓的頂層，走廊亦採取了弧形的設計。頂層用作洗衣房等公共設施用途，現在亦設置了洗手間。頂層的其中一處露台設置了一部外懸式的照相機，可以付費與公寓合照。
最後便上到來天台，天台充滿各種怪異形狀的結構，亦用上大量的彩色馬賽克磚襯托。下圖左面藍色的一排，是巧妙地裝飾了的煙囪；而中間橙色的，配上魚鱗狀的裝飾，其實是一條龍脊。天台上，原來竟隱藏了一條巨龍。
短短的一程參觀，便足以完全顛覆我對建築的一切刻板印象，亦頓時讓我對高迪生出無限的敬佩。從來對那些名音樂家、畫家毫不感冒，不會欣賞他們的曲高和寡（例如我直接跳過了巴塞的畢加索博物館）；唯獨是高迪，在短短數日旅程中，就完全打動了我。高迪的傑作，在這旅程之中仍陸續有來。
然後，便沿路走去高迪傾盡一生心血而成，最著名的作品 – Sagrada Família 聖家堂，順道看一下巴塞大街小巷之中的風情。
終於到達了聖家堂，但這天的天氣不是太好，便先行略過，明日再入內參觀。
從聖家堂再走一段路，便到達Hospital de Sant Pau 聖十字聖保羅醫院。這棟建築精緻，環境優美的醫院，同樣建於20世紀初，直至2009年才被改建成博物館和文化中心。除了入口的宏偉主建築外，這醫院其實是一個龐大的建築群，內裡的裝潢同樣精美，但卻要進場才能一窺究竟。大至教堂，小至醫院，建築物的設計亦十分講究；巴塞，實在是建築的魄寶。醫院的入場費為13歐，詳情可參閱官網。
接著便去到巴塞的另一邊，乘地鐵到Plaça d’Espanya 西班牙廣場。廣場是於20世紀初為舉辦世界博覧會而建興，從前是一個絞刑場。廣場旁邊，是Arenas de Barcelona 巴塞隆拿競技場，從前是鬥牛的場館，現已被改建為大型商場，場內有很多餐廳。商場的天台是觀景台和餐廳，從外面的升降機乘搭上去竟要收費，但在商場內乘電梯慢慢上去卻免費。
題外話，加泰隆尼亞的議會因著要突出和西班牙的文化差異，加上保護動物權益，於2012年立下禁令禁止自治區內所有鬥牛活動，被視為推進加泰隆尼亞獨立的一步；但最近，這項禁令又被西班牙憲法法院推翻。一海之隔的蘇格蘭人，已經順利舉行獲認受的獨立公投；但加泰隆尼亞人距離這夢想，恐怕還有很遠的道路要走。
在西班牙廣場的巴士站換乘巴士，便可以登上Montjuïc 蒙特惠克山。其實山上亦設有纜車服務，但持T10票卻可以在75分鐘內乘地鐵後免費轉乘巴士。 到達山上，便首先參觀Castell de Montjuïc 蒙特惠克城堡 。城堡於18世紀興建，作軍事用途，現今開放遊客免費參觀。城堡本身的參觀價值不大高，但卻可以鳥瞰巴塞的市區和港口。
山上的景觀極開揚，可以看到巴塞的市中心。
城堡的另一邊，則居高臨下可以看到巴塞的港口的遠眺地中海，遠處盡是蔚藍的色彩，是真正的海天一色。
參觀完城堡，便緩緩走下山。山腰的Estadi Olímpic Lluís Companys 莫祖錫奧林匹克體育場，建於20世紀初，作為1929年世界博覧會的場地。其後，巴塞獲選為1992年奧運主辦城市，此場館便被大規模改建翻新，成為奧運主場館。場館現在應是免費開放公眾參觀，但不知為何我到達時卻重門深鎖。
奧運場館下，可以看到Torre de Comunicacions de Montjuïc 蒙特惠克通信塔。通信塔造形便如一個奧運火炬，外型時尚，矗立於巴塞隆拿的天際線之上。
最後，走到山腳，便到達了Museu Nacional d’Art de Catalunya 加泰隆尼亞國家藝術博物館。博物館的場館，本名為Palau Nacional 國家宮，亦是於20世紀初為世界博覧會所興建，整座宏偉的建築以中央穹頂最為矚目。
當時國家宮前正有人在表演跳舞，聚集了大量人群觀看，氣氛非常熱烈。國家宮前的平台，可以望到山下的西班牙廣場和巴塞隆拿的市區。
國家宮和西班牙廣場中間的大道上，是一個大型的魔幻噴泉Fonts de Montjuïc，魔幻噴泉並非每天都會上演，上演的時間隨著季節和旅遊淡旺季亦會有所不同，請參閱魔幻噴泉時間表。早在開演前的半小時，噴泉旁已站滿了人，我便只有走遠一點，在下面的行人天橋看過來。強勁的水柱隨著音樂節拍起舞，伴上色彩幻變的燈光，也剎是好看。
看過魔幻噴泉，走回西班牙廣場那邊離開時，才發覺整條大道兩邊的水池原來在魔幻噴泉匯演時亦會有水流噴出。噴水池就如此鋪滿了整條大道，如此氣派的噴泉，可能便只此一家。
看過噴泉，隨便在附近吃了點東西，便回到hostel休息。
第二天的早上，首先便去拜訪大名鼎鼎的Park Güell 奎爾公園。一來為了省車錢，二來也想看看巴塞的城市面貌，所以是用雙腿走過去的。沿途，進入了一間當地的麵包店買了一個火腿牛角包，那西班牙火腿，油香盛溢，至今難忘；那份油膩滿足感，尤勝香港引以為傲的菠蘿油，可惜沒有拍下照片。
一路上，可以察覺到巴塞隆拿的規劃極井井有條，大部份社區都是井字形的街道。另外，巴塞的十字路口，很多都是以反傳統的八角形設計，以方便車輛轉彎。巴塞城市規劃的這份遠見，亦難以在其他城市找到。為遷就八角形路口的設計，巴塞每個街區的建築同樣為八角形樣式，形成獨特的城市風格。
可能是因為西班牙在20世紀中經歷了數十載的獨裁統治，在巴塞的市區裡闖蕩，會發覺這城市，感覺比西歐的其他國家會有點兒落後。這不是基建或衛生的那種落後，具實其實我也不大說得出，例如是巴塞市區好像都沒有任何的連鎖超市，超市大部份是雜貨店的格局；而除了蘭布拉大道附近的地區外，也難以找到國際連鎖品牌的踪影。
另外，在街裡走著，間中會見到住宅的露台上掛起了加泰隆尼亞的旗幟，應是加泰獨立的支持者在宣示著他們的政治立場。
Park Güell 奎爾公園，是高迪在20世紀初負責設計的一個大型地產項目，卻以爛尾收場，但遺下的項目卻成為了現今的著名景點。當年，商人奎爾買下了巴塞隆拿以北的一塊大型山坡地皮，打算建一個「花園城市」的高尚住宅區，找來高迪設計。高迪先以大部份精力建造了社區內童話色彩、設計精美的公園，再建了兩棟房子，打算以此吸引富豪。但住宅項目，最重要的，不是名家設計，卻是地段。當時汽車仍未普及，自然不會有人願意住在如此偏僻地帶，更枉說每天爬山路回家了。最後，六十棟房子只建了兩棟，其中一棟更是高迪自己買回來住。最後，這地產項目以折讓價售予政府，政府再將之稍作修改作公園開放。
Park Güell 奎爾公園分為收費區和免費區，收費區門票8歐，但每個時段亦有限額，建議預先在網上購買，更有1歐的折扣，可參閱官網，或在網上平台預訂專人導覽。在高迪大師的名作震懾下，這次我亦是乖乖買了票入場參觀。
奎爾公園的裝飾和佈局，當然是高迪一向的風格，奇形怪狀。
這便是當年高迪買來住了20年的住宅，Casa-Museu Gaudi 高迪住宅博物館。博物館保留了高迪家中當年的裝潢與陳設，需另外購票參觀。
進過付費區，公園上方是一片廣闊的黃土平台，原意是讓住客在此交流。
平台的一邊是一道波浪形的馬賽克長椅，長椅延綿不斷，一直圍住了近半個公園的範圍。椅背的中間有一處突出，亦是人體工學設計，便如現今彎曲的電腦椅背一般。馬賽克瓷磚組成的圖案，甚有特色；但坐下去，又不覺得真的好坐。
平台的下面，是兩座糖果屋形象的小屋，甚有童話色彩。左邊的一棟，是門房之家，進入付費區後可免費排隊進入參觀。右邊的一棟，原是社區的辦事處，現在則成了紀念品店。
從側面走下平台，是一處處不規則石塊組成的走道設計。
沿路就到下面回望剛才的平台，原來是由多根圓柱支撐而成，平台下也有不少特色的細節。樓梯的中央，有一條馬賽克的蜥蝪，是奎爾公園的象徵。
離開奎爾公園，下一站是整個巴塞之旅的最重頭戲，參觀Sagrada Família 聖家堂！
Sagrada Família 聖家堂，是高迪的顛峰之作，也是他遺下予世人的最後一塊魄寶。聖家堂於1882年起開始興建，至今仍在建造當中，預計2026年才會完工。聖家堂是一座贖罪教堂，建造資金全部來自私人捐款與門票收入，沒有教會的支持，這亦是建造過程如斯長的原因之一。聖家堂，是世上屹今唯一一座尚未完工就被列入世界文化遺產的建築物，可見地位之崇高。
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聖家堂原本由另一建築師設計，但工程開展後一年該建築師便因與教會意見不合離開，教堂工程便由高迪接手。當時，地下的聖壇已在施工中，因此高迪按照原本設計興建了聖壇，然後把所有地面上的設計砍掉重練。聖家堂是高迪嘔心瀝血之中，高迪當時為了興建教堂，更曾搬遷於此居住。對於施工期漫長的疑問，高迪回應：「我的客戶（天主）並不急」。高迪死後，被葬在聖家堂的地下墓室中，建築工程按照原本設計繼續，現今的建築師已是第五任。高迪的名言是「直線屬於人類，曲線屬於上帝」，而曲線正是高迪作品的最大特徵。高迪傾其一生，融合曲線的自然元素於人為的建築之中，而這樣的哲學，亦在聖家堂中表露無遺。除了曲線的使用，聖家堂的設計亦融合了不少動植物的形態和聖經中的場景。聖家堂的設計，顛倒了傳統教堂千年來的的外形和哲學，在世上是完全的獨一無二。
聖家堂的門票由15歐起，視乎參觀範圍等有不同的票價，較貴的票登上塔頂，詳情可參閱官網，或在網上平台購買。
聖家堂共有三個立面，分別為Façana del Naixement 誕生立面、Façana de la Passió 受難立面和Façana de la Glòria 榮耀立面。當中誕生立面和受難立面為教堂的側門，基本上已完工，而正門榮耀立面則仍在建造中。每個立面均有四座高塔，代表著耶穌裡的十二宗徒；而教堂中央亦將有六座高塔，分表代表聖經四福音書的作者、聖母及耶穌。
為了募捐，高迪一反正常由下而上而建的建築工序，在地下聖壇興建完畢後，便集中火力興建誕生立面。這是因為聖家堂的建築費用實在太高，而先建起了一個宏偉的立面，就能吸引到世人的注意，帶來捐款與門票收入。高迪的這個決定，現在回看，實在明智。
Façana del Naixement 誕生立面因是最早興建完成，成為了聖家堂的象徵。誕生立面以基督誕生為主題，立面上的雕塑描繪了由聖母懷胎到耶穌誕生的故事，雕塑皆為歡喜愉悅。
步入教堂，瞬間便被完全震憾，怔住望著眼前的鬼斧神工。教堂內部的每一處，都完全顛覆了人們對建築的認知。高聳的多角形柱子，分叉成幾條柱，再支撐著如太陽又如鮮花形狀的天花。燈光打在天花上，再加上透入的自然光，更添教堂的虛幻感覺，況如外星人的建築。假若世上有天堂，大概就是長這個樣子吧。高迪，實在是一代鬼才。
教堂裡，可以看到登上高塔的樓梯和升降機。他日聖家堂建築完成之時，我必要再過來登上高塔，一睹這完成品的風采。
聖家堂的窗戶用上了彩色的玻璃，更添教堂的神聖感。
太陽光透過彩色玻璃窗，打在天花上，把所有的彩虹都比下去。
聖家堂的柱子，靈感原來是來自大樹，底層的粗柱是樹幹，然後上層如樹枝一般分叉開，貫轍了高迪大自然元素的哲學。
原來高迪的設計，是希望人們抬頭望著天花時，會感覺到況如身在森林之中，而天花的燈光，就如陽光透過樹葉穿透在地上。
大門上，刻上了世界上各種語言「耶穌」的寫法。
聖家堂旁設有禮拜堂和關於聖家堂建造及歷史的展覧。
如果選擇登頂，會看到教堂的塔上放滿了水果狀的裝飾，外牆上亦揉合了不少動物等的元素；教堂的螺旋樓梯，亦甚有特色。
教堂的另一面側門，是Façana de la Passió 受難立面。受難立面以基督死亡為主題，採用了棱角的筆直線條，以表現耶穌的痛苦。大門上的雕塑，刻畫了耶穌由最後晚餐，到被釘十字架和復活升天的故事。
聖家堂的那種宏偉與莊嚴的感覺，實在不能以文字甚至圖片傳達，只能親身體驗。聖家堂，在我而言，毫無疑問是地球上最美的建築；而高迪，則是屹今最天才最有才華的建築師。
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參觀過聖家堂，便在附近吃午飯。這餐飯，一嘗了西班牙著名的前菜小食Tapas和水果紅酒Sangria。Tapas的種類極其凡多，碟上的只是部份較常見的Tapas，多是煎炸食物，脆口得來也好吃。至於Sangria，我本身不太愛喝紅酒，因此認為味道有點太濃，而且酒精濃度亦不低，喝完亦有點酒意。
然後又回來到蘭布拉大道，高迪的另一名作Palau Güell 奎爾宮亦作附近，便又去看一看。奎爾宮本是私人住宅，現已被改建為博物館，入場費12歐，詳情可參閱官網。
我便就在門外到此一遊，大門上的鐵器花紋，也太精緻美麗。
天氣晴朗的巴塞，那陽光實在太耀眼，奈何我卻沒有太陽眼鏡。巴塞的遊客區，四處也有賣太陽眼鏡的商戶。但奈何我的近視不淺，又沒有戴隱形眼鏡的習慣，脫下眼鏡看一切事物也是濛濛瀧瀧。嘗試過找一下會不會有有度數的太陽眼鏡售賣，卻也找不到，便只能繼續半閉著眼走。走到蘭布拉大道的盡頭，是一個迴旋處，正中央豎立的是Mirador de Colom 哥倫布記念碑。
穿過紀念碑，便到達了Port Vell 舊港。舊港本是一個殘舊的港口，在1992年奧運會前重建，成了現今的景點。
舊港泊滿了遊輪，挺是寫意。遊客可以在木製長廊上漫步，亦可到舊港的Maremagnum商場和水族館消遣。
在舊港繞過一圈，便到達Barri Gotic (Gothic Quarter) 哥德區。 哥德區是巴塞隆拿的發源地，羅馬人在公元前便抵達了這一區域生活，區內保存了一些中世紀甚至再早期的建築。
最後到達了Plaça Reial 皇家廣場，這廣場，竟亦是由高迪設計。從廣場上的燈柱設計，便可看到其別出心裁。
在這廣場上的Los Tarantos，買了一會看西班牙傳統舞蹈Flamenco 佛朗明哥表演的票，票價15歐起，算是比較平民的選擇，一晚表演三場，詳情可參閱官網。如果希望有更地道的享受，不少人會選擇到包含晚餐的場所觀看表演，有關票卷亦可以在網上平台預訂。買好了票，吃了點東西，等到開場時間便回來看表演。
我遲了一點到達，雖然表演尚未開始，但座位都已滿了，只能站著看。Flamenco表演，就是背後有人彈著結他，有人唱著歌，然後前面的舞者在跳舞，舞蹈當中又以不斷以腳踢打地面打成節拍的一段最為精彩。台上的表演者很為投入，可以看到他們唱得跳得肉緊的神情。他們唱著跳著，時間過得很快，轉眼便欣賞完表演。
最後一天，天氣晴朗得一片雲也沒有，就是完全的湛藍色彩，便把握如此天氣去看巴塞的沙灘和海岸線。首先便來到了Port Olímpic 奧林匹克港，是當年奧運比賽風帆的場地。附近建起了不少新式的摩天大廈，亦有很多餐廳。
沿著海岸線一路向W酒店的方向往南走，便會到達巴塞隆拿最大最著名的Platja de la Barceloneta 巴塞隆內塔海灘。海灘一路延綿兩公里，面對著無盡的大海，景色宜人。加上巴塞隆拿炎夏的熱力實在驚人，這裡便成為了當地人和遊客最喜愛的消暑地點。但不知為何，這裡的人大多只在灘上曬日光浴，卻少見有人下水。
這海灘，除了風光，還有春光！近W酒店一方，原來是一個天體灘。其實，這不是一個正式的天體灘，灘上大半的人仍有穿上泳衣，但亦有很多人會選擇不穿著任何的衣服。而我，當然就不敢如此坦蕩蕩的示人。若是走到了這邊的沙灘，請做好看到人全相的心理準備，不要大驚小怪。
飽覧過巴塞隆拿海岸的春光風光後，便回到了蘭布拉大道和哥德區再逛一逛，又回到了皇家廣場的餐廳吃午飯；這次吃的，是最後一次的paella。
時間也差不多了，便起行回hostel取回行裝。這天的天氣實在太好，便順道沿路把第一天天陰時拍的景物重新拍一次照。
然後便回到了Passeig de Gràcia站，乘火車去機場，告別這魅力的城市。離開時，卻發生了一段插句。本來我已預先查好了火車的出發時間，但到得了月台，卻一路也等不到到機場的火車。月台上堆滿了拿著行李的人，站內不斷廣播著西班牙文的廣播，最後找來了一個當地人詢問，才知道列車延誤了。最後，列車延誤了足足半小時，加上到達了機場後又要再轉乘接駁巴士從T2航廈到T1航廈，幸好勉強仍能趕上了飛機的時間。巴塞來往機場的火車，實在有點伏，建議預算充足的話可考慮乘巴士或地鐵。
巴塞隆拿，實在是一個好看、好玩、好吃，十分多元的城市。在鬼才建築師高地的加持下，更是把巴塞作為觀光熱點的吸引度再推高至另一層次。如果在西班牙只能選一個地方旅遊，巴塞隆拿絕對是不二之選；即使你歐遊的行程本來沒有包括西班牙，也強烈建議專程飛過來一趟。巴塞之旅，單憑聖家堂一個景點，便已值回票價。
（米拉之家及加泰隆尼亞音樂宮遊記請參閱#102 [遊記][西班牙] 重遊巴塞隆拿Barcelona – 失手遇扒記）
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