[游记][葡萄牙五日] 最迷人破落美 – Porto波图(波多)两日游

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25 Apr 2018
Igreja Paroquial de Santo Ildefonso 圣伊尔德丰索堂 → Café Santiago → Majestic Café → Capela Das Almas 阿玛斯教堂 → Mercado do Bolhão 传统市场 → Igreja da Santíssima Trindade三一教堂 → Paços do Concelho 波图市政厅 → Praça da Liberdade 自由广场 → Praca de Lisboa 里斯本广场 → Igreja dos Clérigos 教士教堂 / Torre dos Clérigos 教士塔 → Igreja do Carmo 卡尔莫教堂 / Igreja dos Carmelitas 加尔莫德教堂 → Miradouro da Vitória 维多利亚观景台 → São Bento 圣本笃车站 → Passeio das Virtudes 观景台

26 Apr 2018
Livraria Lello 莱罗书店 → Pedro dos Frangos → Mercado do Bolhão 传统市场 → Rua das Flores 花之路 → Sé do Porto 波图主教座堂 → Muralha Fernandina 费尔南多墙 → Ponte de Dom Luís I 查理一世大桥 → Ribeira 里贝拉区 → Igreja de São Francisco 圣方济各堂 → Palácio da Bolsa 证券交易所宫 → Wine cellars 酒庄区 → Mosteiro da Serra do Pilar 皮拉尔修道院 → Miradouro da Serra do Pilar 皮拉尔修观景台 → 帝国麦当劳 McDonald’s Imperial

27 Apr 2018
Campanhã火车站 → Lisboa 里斯本

Porto (Oporto) 波图,是葡萄牙第二大城市,也可说是葡萄牙的发源地;Porto一字,便是葡萄牙国名Portugal的由来。而波图这城市,拥有着一种与别不同的魅力;在欧洲大陆走过了半百个地方,波图,绝对是最有韵味的一个。

葡萄牙,虽然属于传统西欧国家阵营,可是给人的感觉总是较为不熟悉和疏远。葡萄牙位处欧洲最西边,地理位置相较偏僻,加上经济不大发达,一向不是欧游的热门选择。葡萄牙不但与大部份亚洲大城市没有直航航班,即使是航点众多的“中东三宝”,也只有阿联酋航空有经营到里斯本的航线,可见其冷门程度。直至近年,受惠于廉航兴起,葡萄牙成为欧洲人旅游的新兴热点,才让人重新发现到这被冷落多年的国家的美;而波图,更是多番获选为“European Best Destination”,足见其迷人魔力。

25日早上,我们便从马德里乘搭飞机抵达Aeroporto Francisco Sá Carneiro波图机场。波图的机场,规模不大,但也颇为现代。值得一提的是,虽然葡萄牙和西班牙的地理位置相近,但两国却有一个小时的时差。1940年时,西班牙独裁者佛朗哥Francisco Franco为了显示与纳粹德国团结一致,强行把西班牙的时区改为欧洲中部时间;这一改,至今便已近80年。

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Aeroporto Francisco Sá Carneiro 波图机场 (Photo by Pedroshin)

从机场出发到市中心,最简单的方法便是直接坐轻轨。波图的人口不多,因此公共交通也不大发达,主要的交通工具便是只有几卡列车,而且班次疏落的轻轨系统。波图的轻轨系统很简单易懂,几乎所有的线路都会在市中心处交汇在一起;从机场出发,只要乘E线就是了。

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(Image by Blerim Haliti)

欧洲机场的铁路站,例行只会有几部售票机,必然会排起一条长长的队伍,波图也不例外。幸好的是,站内有职员协助游客购买车票,大大减省了自行摸索的时间。在波图旧城观光,基本上可以单用走的,不用乘搭交通工具,因此只要买普通单程票就可以了;单程票票价1.8欧,第一次买票要加0.5欧购买可重覆使用的Andante卡。机场的车站虽然现代,但售票大堂却竟有不少的苍蝇,让人的印象打了折扣。更差的是,适逢当天是公众假期,明明车程也只约25分钟,但竟要每30分钟才有一班车……

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波图的列车,虽然颇为现代,但空间却十分狭窄;我两次乘搭的经验,也是十分的挤迫。

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(Photo by Jcornelius)

我们因为拖着大行李箱,不想走路,因此没有听从Airbnb房东的建议在Trindade下车;而是自作聪明的再转乘D线,到距离民宿最近的São Bento站下车。甫走出车站,我们便后悔不已;原来从这车站下车,距离虽近,却要拖着行李箱爬上大斜路……波图地形的陡峭,可真不是闹着玩的,在此奉劝大家还是乖乖的听从当地人的指示吧!

好不容易把行李箱拖上了大斜路,到达了民宿,接待我们的房东可是非常的热情。民宿位处地道的住宅区之内,內里装修新颖且舒适,让人瞬间把刚才种种的不如意抛诸脑后。

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休息了片刻,便怀着全新的心情,正式开展波图之旅。我们先在民宿附近逛了逛,邻近的住宅建筑,全都带点日久失修的破旧,与一般欧洲城市修缮完善的古典建筑截然不同;那种破旧,不知为何的,却竟带着一份“破落美”,让人看得入迷。

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我们又沿着刚才的斜路,原路走下坡。横街窄巷之中,风格迥异的建筑林立,外墙配以涂鸦和瓷砖装饰;单是一条不起眼的街道,已是美不胜收。

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我们打算先行吃过午饭,便沿着Google Maps的指示,一路走到斜路的最底。眼看已经走了一半路程,眼前竟又是一大段上坡的斜路;只能硬着头皮,继续走上去。波图的地形,真的很可恨。

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吃饭前,我们先到旁边的Igreja Paroquial de Santo Ildefonso (Church of Saint Ildefonso) 圣伊尔德丰索堂去看看。教堂建于18世纪初,规模不大,是十分典形的双塔教堂。教堂的外墙以大型的瓷砖壁画装饰,但其实瓷砖是在1930年代才加上。我们到访当天,可能是公众假期的缘故,教堂未有开放参观。

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Igreja Paroquial de Santo Ildefonso 圣伊尔德丰索堂

然后,我们便走到不远处鼎鼎大名的Café Santiago去吃午饭。这餐厅卖的,是葡萄牙传统的Francesinha三文治。在门外等了大概20分钟,才终于可以入座。我们点的是最丰富的Francesinha加蛋加薯条,价钱约是10欧,但已足够两人食用。被酱汁、煎蛋和芝士覆盖的三文治里,可是铺上了几层的肉,再加上一大堆的薯条;这个餐的热量,可真是破表。

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一开始动手吃时,那感觉,可真是非常的满足。但大概吃了一半后,便开始觉得有点太腻和太咸。话虽如此,这Francesinha的确甚为特别,实在一定要来试一试。

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吃撑了,正适合去散散步;我们便继续在波图旧城的街区随意游走着。

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途中路过的这家Majestic Café,是一间非常有名的咖啡店。咖啡店著名的地方,一是其装修精致,甚至被喻为“世界十大最美咖啡馆”,二是哈利波特的作者J.K.罗琳从前在波图工作时经常在此写作,因此吸引了不少游客专程朝圣。

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Majestic Café
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(Photo by José Moutinho)

刚才的那餐,实在吃得太饱;胃袋里便连一杯咖啡也装不下,只能过门不入。咖啡店所在的街道,可是热闹非常,我们便继续沿路走去。

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图下的古典建筑,配上工业风的管道,再漆上亮眼的粉红色;这配搭,也太抢眼了吧。

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这旁的建筑,不少都以精细的陶瓷砖块作装饰,竟带点中式建筑的风味。

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眼前是一座小圣堂,Capela Das Almas (Chapel Of Souls) 阿玛斯教堂,教堂的外墙上同样铺砌了大型的瓷砖画。瓷砖画是萄葡牙十分常见的艺术风格,由于工艺复杂和成本昂贵,早期只在教堂、王宫等建筑使用,其后才慢慢变得普及。瓷砖画的工艺,在葡萄牙的前殖民地,例如澳门,亦十分常见。

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Capela Das Almas 阿玛斯教堂

再转过角,我们便到达了Mercado do Bolhão (Bolhão Market),是一个在19世纪中建成的传统市场。当天是公众假期,因此市场没有营业,我们便只好翌日再过来。

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Mercado do Bolhão 传统市场

市场对面的建筑,黄黄绿绿的,颜色好不鲜艳。

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只是细看之下,竟发现绿色外墙的这幢建筑,窗户之内竟是一片颓垣败瓦,而部份窗户更是被以水泥封死,实在是耐人寻味。

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继续走着,这一区的建筑,大都是残破不堪,却有着一种都市探险的猎奇感觉。

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附近建筑的荒废程度,可实在是在欧洲大城市中少见。翻查资料,波图如此多破旧建筑的原因,是因为自20世纪起政府曾长时间实施严格的租金管制;在一些极端的例子里,一间公寓的月租可以低至数欧。当租金不能为业主带来合理收入时,自然地,业主便会任由建筑的状况恶化,造成大量城内建筑被废弃。这现象,在大学的经济课中便曾修读过,就是著名经济学家张五常提出的“租值消散”理论;想不到在波图,竟能找到如此活现的例子。建筑的废弃,导致城市老化及经济衰退,年轻人因找不到工作而离开,造成恶成循环;城市人口接连下降,城市则不断萎缩。直到近年,因着廉航的兴起,波图的旅游业得以发展起来;废弃建筑开始被重建为民宿,年青人回到城市工作,波图才重新迎来新?光。

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继续前行,迎面又是一座教堂,Igreja da Santíssima Trindade (Trinity Church) 三一教堂。教堂建成于19世纪,正竖立在市政厅对面。

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Igreja da Santíssima Trindade 三一教堂

至于外形古典宏伟的Paços do Concelho (Porto City Hall) 市政厅,其实历史并不久远,在1957年才正式启用。虽然波图整个城市的氛围都很怀旧,但认真探究起来,却原来大部份的建筑历史也不大悠久。

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Paços do Concelho 市政厅

市政厅前的大块空地,则是Praça da Liberdade (Liberdade Square) 自由广场。广场起源于18世纪初,最初被宫殿和城墙包围,可说是波图最重要的一个广场。而现在的自由广场,则邻近市政厅、火车站、银行、酒店等重要建筑,四周的建筑物都较有气派。

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适逢当天是葡萄牙的Dia da Liberdade (Liberation Day) 自由日,广场上搭建了舞台进行表演活动,也吸引了不少人驻足观赏。自由日是为了纪念葡萄牙1974年4月25日的“康乃馨革命”,此前,葡萄牙的独裁政权为了维持对殖民地的管治,而引发了长久的殖民战争,因而渐失民心;而和平的军事政变发生后,葡萄牙正式迈向民主,民选政府主动放弃所有殖民地,展开国家发展的新一页。

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Praça da Liberdade 自由广场

写及自由广场,亦必定要借此机会介绍一下波图的地势。波图的地形,其实与香港有几分相像,都是河流/海港两侧被山坡所包围。所不同的是,波图的Rio Douro 杜罗河比香港的维多利亚港远为狭窄;香港的市区是靠填海得来的平坦用地,但波图却无河可填,市区只能直接建在山坡之上。简单而言,波图愈近河的地方地势愈低,往河边走都是下坡;另外,自由广场亦是处于地势较低的位置,两旁展开也是上坡的斜路。因此,在波图自由行,可不只能靠Google Maps指路;如果想省点脚力,就必定要把地形的因素考虑在内,才能避免不断上坡下坡的走。

今天我们决定暂且不到河边,便又走回山坡上。

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在途中,我们遇到一个设计非常特别的公共空间,Praca de Lisboa 里斯本广场。这广场骤看下是一片大草坪,但其实草坪下却隐藏着商店和咖啡店,在同一的空间下形成两层的休闲空间,设计创新且实用。

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Praca de Lisboa 里斯本广场 (Photo by Kyle Taylor)

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虽然鼎鼎大名的Livraria Lello莱罗书店就在广场旁边,但我们决定明天大早才会进去参观。

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Livraria Lello 莱罗书店

广场后的,是Igreja dos Clérigos (Clérigos Church) 教士教堂。教堂建基于斜坡上,呈长形设计,一端是正门,另一端则是高塔;从两个不同角度去看这教堂,感觉的差别很大。教堂始建于18世纪中,算是波图教堂中地位较高的一座。教堂的钟楼Torre dos Clérigos (Clérigos Tower) 教士塔,可算是波图的重要地标,在旧城经常也能看到其踪影。

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Igreja dos Clérigos 教士教堂
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Torre dos Clérigos 教士塔

登上教士塔俯瞰波图的景色,可算是到波图旅游的其中一个指定动作。但现在的阳光好像有点太猛,我们便先继续在地面逛逛。

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在街上,刚好让我们捕捉到电车经过的一刻。波图古旧的电车系统,其实早已被逐渐淘汰,现只剩下三条路线;电车系统得以营运至今,某程度上是靠观光客所支撑起来。波图的电车,很多路段只有铺设单条铁轨,班次20至30分钟一班,实在很不方便;我们因此也没有专程去乘搭,便留待到达里斯本再体验。

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前方又看到一座教堂;波图的教堂,即使是以欧洲的标准来说,也真的很多,但大部份规模也较小。眼前的建筑,其实是由两座独立的教堂组成,分别是左方的Igreja dos Carmelitas 加尔莫德教堂及右方的Igreja do Carmo 卡尔莫教堂,两座教堂由中间阔约一米的“房子”连接起来。据说,如此独特的设计是因为两座教堂从前分别容许男女进入;而因为当时的法例禁止两座教堂共用一面墙(真是好琐碎好荒谬的法例),所以便建成了中间的房子而作分隔。

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Igreja dos Carmelitas 加尔莫德教堂 / Igreja do Carmo 卡尔莫教堂

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两座教堂中以右边的Igreja do Carmo 卡尔莫教堂较为著名,因为其侧面用上了大形的瓷砖画作装饰。教堂建造于18世纪中,而瓷砖则其实是于20世纪初才加上(好像波图很多建筑的瓷砖画也是这个时候才装上)。

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教堂内部不大,比学校的礼堂还要小,却用上了大量黄金作装饰,奢华得来又有点不协调的感觉。

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左方的Igreja dos Carmelitas 加尔莫德教堂,历史较长,于17世纪初建成。教堂的内部,与刚才的也颇为相似,虽然墙壁较少雕刻的元素,却是同样的金壁辉煌。逛多几个教堂,便会发觉葡萄牙很多教堂都颇为相似,却又与其他欧洲国家不同,风格可谓自成一国。

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太阳也没有那么耀眼了,我们便返回Igreja dos Clérigos 教士教堂,准备登上Torre dos Clérigos 教士塔。教士塔的门票5欧,除了登塔亦包括了展馆部份,并不算贵,详情可参考其官方网站。登塔的路线,先要经过教堂的二楼,可以从这不寻常的角度一窥教堂内部的面貌。

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从窗户中,亦可以看到刚才里斯本广场的面貌。

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穿过了教堂,便开始登塔。一开始的时候,楼梯尚不算太窄,空间还可以勉强容纳上下两个方向的人流。但愈走近塔顶,楼梯便愈窄愈陡;当有人从相反方向而来时,便只能瑟缩在转角处,让人先行走过。

几经辛苫,终于登上了75.6米高(约25层楼)的塔顶;从这个角度看下去,可以一览无遗的看到整个波图旧城的景色。高塔之下,是一片橙色的瓦片屋顶;虽然市区处竖立了多部的起重机,但起重机却又能混和在色调相近的屋顶之下,巧妙的融入这片风景之中。远处高耸的双塔教堂,是波图主教座堂,而背后的便是杜罗河。

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(按图放大)

离开钟楼,我们也顺道逛逛了教堂的博物馆,但个人认为参观价值实在不大。便返回地面,又出发到另一个民宿老板推介我们去的了望台。

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波图大字牌 The Porto Sign

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这民宿老板推介的观景台,名叫Miradouro da Vitória 维多利亚观景台,位置极不起眼,位处一幢已被废弃的建筑的花园之内。这处本应是私人住宅范围,荒废后无人管理的平台,却竟反成为旅游景点,一切的演化就如此自然,毫不人工;这,是最纯粹的波图。

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从这看出去的风景,个人认为被刚才教士塔的更有代表性;这处除了能看到波图主教座堂和杜罗河,更还可以看到远处的路易一世大桥。

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除了可以看到波图的迷人风景,这里还可以看到很多的海鸥;这儿的海鸥,都不大怕人,甚至会停留在人们面前觅食。

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(按图放大)

在观景台燃烧过快门后,便又离开。我们便顺着斜坡走下山,向山下的São Bento 圣本笃车站出发。

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São Bento 圣本笃车站,始建于19世纪末,是波图主要的火车站。火车站的外形,古典之余亦颇有气派,

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São Bento 圣本笃车站

可是,火车站最著名的,是其内部的瓷砖画。车站大堂的墙壁,几乎全部被盖上瓷砖画作装饰;而这些精细的瓷砖画,总共用上逾两万块瓷砖铺砌而成。画作的内容,主要围绕葡萄牙立国初期的重大事迹,例如战胜穆斯林的重要战役等。

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车站大堂里显示班次的资讯板,竟还是古旧的机械款式,着实怀旧。资讯板的内容每有变更,便会“格格”作响,快速旋转以显示正确的字母和数字,原理就像办公室中使用的日期印一样。对我这种艺术白痴而言,这机械运转的资讯板,要远比旁边的瓷砖画有趣。在那没有电脑的年代,前人仍然能够透过精妙的机械,造出与现今电脑仪器效果相近的机器,实在令人啧啧称奇。

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时间也不早了,我们便准备到另一个房东介绍的观景台去看日落。

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我们的目的地,是Passeio das Virtudes 观景台。与其说是观景台,其实这里实际上是一个小公园;但这里正好能看到杜罗河和日落,街上又开有酒吧,因此是不少本地人和游客消遣的好地方。我们到达时,公园上已是坐满了人,其中不少看似应是本地人;人们手中大都拿着啤酒和香烟,边与朋友谈心,以等候日落的到来。但是,可能是季节不对吧,太阳并没有下到很低,便已被山丘所遮盖;这日落,和我们的想像实在有点落差。

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看过日落,我们便返回民宿休息。民宿的房东实在太客气,竟还在房间准备了一瓶波图特产的Port wine 波特酒(砵酒)供我们享用。我本身不是爱喝红酒的人,总觉得红酒太酸太涩;但波图的Port wine,却很容易入口,不刺喉之余味道甜甜的,意外的很合我们的口味。

稍事休息过后,便在网上找来了一间吃葡菜的餐厅;点了颇著名的烤羊和另一道好像是牛/羊杂之类的菜式,却都不大好吃。吃过晚饭,便返回民宿休息。

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第二天,我们便趁大早人较少的时间,首先到访传说中的Livraria Lello 莱罗书店。莱罗书店,被誉为全球最美书店;书店自1906年开业,店内的装修古典雍容,木造的结构上全都配有精致的雕刻作装饰,而书店中央的一条曲线楼梯,更是神来之笔,使书店更添梦幻感觉。除了书店本身的美观外,据说,哈利波特部份场景里的灵感,正是J.K.罗琳从这书店中所取得。本已魔幻的环璄,配上魔法咒语的加持,使莱罗书店迅速在网上窜红,甚至说是成了葡萄牙最著名的景点也不为过。

莱罗书店的名气实在太大,到访的人潮实在太多,因此书店需要收取入场费;而为了应付庞大的人潮,书店方特意在旁边的位置租来一个巨大的铺位,以供游客购买入场卷、放置背包行李和选购纪念品。书店自早上10时开放,入场费5欧,入场券可用以抵销购买书本的费用(但多为葡文书籍);游客可选择现场购买门票,或预先在官网购买。

书店的面积不大,可是人山人海,但也确是名不虚传的美。那遍布书店每个角落的木刻,尤其让人看得入神。

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Livraria Lello 莱罗书店

中间的红色楼梯,有不少人在轮候拍照,但同时又有很多人在上上落落;我们等了好久,才终能拍到独占整条楼梯的照片。

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如此精细的雕刻和装饰,完全是宫殿、教堂的级数;置于书店之中,只能以奢华形容。

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然后便走上狭窄的红楼梯,上去看看一楼的风景。

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书店的天花,装上了大形的彩绘玻璃,把柔和的自然光打进书店之内。

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有幸捕捉到书店角落没人经过的瞬间,这书店,假如不是这么多游客的话,其实亦很有书卷气。

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虽然莱罗书店真的很挤很迫,也很多游客来专程打卡;但能看到如此梦幻的书店,终究仍是很值得。撇除了轮候拍照的时间,我们也没有在书店逗留很久,便离开了。

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逛完了书店,便去吃饭。这次吃的是一间当地著名的烤鸡店,Pedro dos Frangos。这烤鸡店,也算经营得相当的成功,竟有整整四层楼高,而对面街还有另一分店,也太夸张。这餐厅的运作,好像是每层楼只有一个侍应;一个人应付这么多客人,想当然是忙个不停。在这餐厅招待我们的侍应,绝对是我在欧洲见过最忙最勤奋的一个,感觉活像返回了香港的茶餐厅。餐厅最著名的一道菜,便是烤鸡薯条,可以选半只或是一只鸡;我们点了一整只烤鸡两人分,价钱才约10欧,烤鸡皮脆肉滑,确是超值。

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平常吃烤鸡,喝的多是可乐,而这次我们便特地点了一杯Port wine,味道也如民宿里的好喝。我们很快便决定了要买Port wine回去作手信,便询问了侍应他们卖的是什么酒,而他也很爽快地整瓶拿出来让我们拍照。

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吃过饭,便又返回昨天没有营业的Mercado do Bolhão 传统市场。市场里有做游客生意卖手信的店铺,也有做本地人生意卖水果蔬菜的店铺,但衞生情况一般,半空中偶有苍蝇聚集。我们最后在市场里买了刚才的CRUZ Port wine作手信,价钱十分便宜,750毫升的一瓶酒才卖7、8欧。

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两大枝的红酒,实在十分沉重,我们便唯有先返回民宿把酒放下,然后再到圣本笃车站旁的Rua das Flores 花之路逛逛。街上有不少的商户,而两边的建筑亦颇有特色;波图旧城的建筑,实在是看不腻。

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然后便继续顺着走,向河边的方向走去。

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波图窄巷的残旧建筑之中,不时会看到有老人唏嘘的独自坐在大门前打发时间。

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走着走着,便来到了Sé do Porto (Porto Cathedral) 波图主教座堂。波图主教座堂,是波图市内其中一幢历史最为悠远的建筑物,于12世纪开始建造,经历多番加建改建,终至18世纪才完工。对波图主教座堂的第一印象,是其立面非常的朴素,雕塑尖塔等都欠奉,不大有主教座堂的气派,反而更像一座城堡。

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Sé do Porto 波图主教座堂

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教堂内部,也颇为狭窄,礼拜的地方基本上就只有这条长廊,唯独是金色的圣坛有几分气派。

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教堂另设有回廊和小型展馆等,入场费3欧;但由于我们的时间有点紧迫,便就此略过。

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(Photo by António Amen)

我们只在教堂逗留了短短数分钟,便又离开。

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接着,便来到了Muralha Fernandina (Fernandina Wall) 费尔南多墙。费尔南多墙,是一道从14世纪开始修建的城墙,标志着古时波图的中心位置,而城墙的范围亦包围了刚才的波图主教座堂。如同大部份的欧洲城市,在急促的城市化步伐之下,城墙自18世纪末开始被废弃、拆除,现只剩下山上的一段保存较为完整。除了单纯作为古迹的存在外,此处亦是了望杜罗河风景的一个好地方,但我们到访当时却正值修缮工程。现存的城墙旁边,建有一条短短的缆车轨,但当天好像亦没有营业。

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(Photo by Concierge.2C)

我们便沿着城墙旁民宅之中的楼梯,一路走到河畔。

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从河畔的位置,终于可以一睹Ponte de Dom Luís I (Luís I Bridge) 查理一世大桥的芦山真面目。查理一世大桥,是一条跨越杜罗河的双层钢铁拱桥,于19世纪末落成,当时是世上跨度最大的桥梁。大桥落成至今,虽然其跨度的纪录早已被打破了无数次,却一直是波图的主要地标。大桥地面的一层走汽车,而上层则走轻轨,两层都同时设有行人路。

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Ponte de Dom Luís I 查理一世大桥

大桥旁边的Ribeira 里贝拉区,个人认为,是波图最有特色的一个区域。里贝拉区的建筑沿河而建,全都建在拱廊之上;拱廊里开的是商店、咖啡店和酒吧,而楼上则是住宅用途。此处的建筑,并排在杜罗河之上,颜色各异,刹是好看。

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而河的对岸,虽只几步之遥,但严格而言并不是波图的一部份,而是葡萄牙第三大城市Vila Nova de Gaia 加亚新城。波图与加亚新城的关系,大概就像香港岛和九龙(还要接近多了),只是两个地方并未有合并为同一城市。对岸的房屋,虽也是排列得整齐有致,可是却没有这边的多姿多彩。加亚新城的河边,有不少的波特酒酒窖,吸引了很多爱酒之人专程过去品酒。

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在蔚蓝的天空和微风的吹拂之下,游客在岸边喝酒散步,表演者在忘我的busking演出,感觉懒洋洋的,甚是自在舒适。

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数百年来,码头的苦力便是在此处忙于上落货物,把波特酒和其他货品运送往帝国的殖民地与世界各地。如今,苦力早已被自动化的货柜码头所取代,而货轮亦绝迹于杜罗河,剩下的便只余载满游客的观光船。

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我们沿着河边,一路走到尽头。

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转入街角,映入眼帘的,是Igreja de São Francisco (Church of Saint Francis) 圣方济各堂。

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Igreja de São Francisco 圣方济各堂

圣方济各堂的现有结构,大致于15世纪初建成,是波图不少名门望族的安葬之地。随后,教堂的内部被多番重新装饰,其中包括加入木雕元素,以及镀上大量的黄金在墙壁和天花之上,使教堂的内部变得金壁辉煌。教堂的入场费6欧,我们原本也打算进去参观,但当得知教堂内禁止拍照时,便突然消磨了大半的兴趣,未有进入;现在回想起来,也有点后悔。

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(Photo by Alegna13)
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(Photo by Concierge.2C)

而教堂的回廊,则不幸地于19世纪被大火所烧毁,原址建成了Palácio da Bolsa (Bolsa Palace) 证券交易所宫。宫内的装潢亦是十分精美,其中又以摩尔风格的Salão Árabe 阿拉伯房间最为奢华。宫殿的入场费为9欧,详情可参阅官网

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Palácio da Bolsa 证券交易所宫
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(Photo by Josep Renalias)

证券交易所宫外,正对着一个大草坪;我们在公园中稍作休息,期间遇到应是本地的大学生正举行迎新活动,freshmen被要求摆出各种动作,与我们的Hong Kong O亦十分相似。

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我们又回到查理一世大桥处,准备跨过桥梁,走到对面的加亚新城。

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桥的底层,真的很窄。走在桥上,风大得很,汽车又在旁边高速驶过;每次有人迎面而来时,都要小心翼翼的侧身避过。

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从这端去看波图的天际线,真的好美、好美。波图略带破旧的房子,乱中有序地排列在山坡之上,格调统一之余,却又层次分明。

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要说这趟旅行最让我赞叹不已的景色,绝对是波图的天际线。难怪两年前在荷兰交换时,西班牙的flatmate会不断劝说我一定到波图旅游。

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(按图放大)
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(按图放大)

沿河而建的一排房子,颜色各异,却整齐有序、恰如其份地排列在拱廊之上,让人看得入迷。

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而加亚新城的这片酒庄区,建筑比对岸的波图当然是较逊色,但在河岸走着也是写意,只是正进行的掘路工程有点破坏了风景。

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从这个角度看过去,在旧城建筑群中最突出的一座高塔,便是昨天登过的教士塔。

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加亚新城河畔的整条街,都是酒庄和酒吧。各大品牌的波特酒,基本上都有在这街上设有酒庄;这些酒庄除了卖酒外,亦设有展览、品酒的活动。我们对酒实在是一窥不通,也没有多大兴趣,便只进入了刚才我们买的CRUZ的酒庄看看。据我们当天所见,酒庄内卖的波特酒,要比波图市内卖的更贵。

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原本打算沿河岸一路走到缆车站,搭乘缆车登上山顶,但看到一张单程票卖6欧后,便又打消了念头。其实6欧乘一程缆车绝不是贵,只是旅程临近尾声,想到这趟欧游所花费的金钱,加上交换时已习惯了穷游,便又会想节省点花钱。有关Teleférico de Gaia 加亚新城缆车的详情,可以参阅其官方网站

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Teleférico de Gaia 加亚新城缆车 (Photo by Matt Kieffer)

我们便唯有徒步从大桥的底层一路走上高层,沿途的路,真的很斜;明明是同一条桥,想不到穿梭于两层之间竟会是这么的累。对比起缆车,个人认为,大桥附近实在更需要一部升降机吧。波图的山坡,便是如此的让人又爱又恨。

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山上的风很大,明明我们这么多天来都只穿一件单薄的T-shirt,但走到山上,竟是穿上了外套还觉得冷。将近日落时份,我们便继续走上旁边的Mosteiro da Serra do Pilar 皮拉尔修道院。皮拉尔修道院始建于16世纪,位处河畔制高点,至今仍是加亚新城的地标。修道院以其圆形设计的教堂和回廊见称,因为其地理位置的优势,历史上曾长期被用作军事用途,直至2012年才完全开放公众参观。

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Mosteiro da Serra do Pilar 皮拉尔修道院

我们到来修道院的原因,却不是修道院本身,而是其所在的平台,Miradouro da Serra do Pilar (Serra do Pilar Viewpoint) 皮拉尔修观景台。皮拉尔修观景台,是波图/加亚新城最著名的一个观景台;观景台拥有着最佳的视线,可以把波图的天际线连同查理一世大桥一起尽收眼底,更能看到远方的日落,可说是每个游客亦会到来的景点。

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(按图放大)

美景当前, 眼下却竟然是一座几近完全崩塌的建筑;波图,便是一个如此神奇的城市。

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夕阳配以古城、大桥、河流作陪衬,如此丰富的日落画面,大概便只波图一家。

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观景台的位置十分当风;夕阳固然是无限好,但我们在赞叹这美景的同时,却是冷得要命。

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终于,太阳慢慢地隐没于地平线。我们本来打算继续逗留看夜景,但实在吃不消这儿的寒冷,唯有改变计划离开,从大桥的上层返回波图旧城。

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返回旧城后,我们在波图的最后一站,是在McDonald’s Imperial 帝国麦当劳吃晚餐(顺道省一一下钱)。这家麦当劳开业于一座历史建筑之中,保留了大量原本建筑的元素,包括招牌上的雄鹰石雕、室内的彩绘玻璃和浮雕等,被誉为其中一间“最美麦当劳”。

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但其实,坦白说,也不就是间麦当劳;虽然门面很霸气,但坐下吃汉堡包的感觉也是一样。吃过这一顿的麦当劳,我们便返回民宿休息,正式结束波图的行程。

第二天的大早,我们便乘轻轨到Campanhã火车站,离开波图,乘搭CP国铁到里斯本(见四折起!CP葡萄牙国铁超值早鸟票预订教学)。只是,波图的轻轨,真的很伏;每班列车到站时都已是非常的挤迫,我们拖着行李箱根本走不进去。终于等了三、四班列车过后,我们才勉强能登上车厢,准时抵达Campanhã火车站。虽然波图的景色给了我们很多的惊喜,但波图的交通,却只一次又一次的带来了有惊无喜。

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Campanhã火车站 (Photo by António Amen)

波图,真的好美,好美;美得完全超越了我们本来的想像,美得至今仍让人惦挂。

2018 西葡 | 19 - 30 Apr 2018
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Jason
廿岁出头废青,香港大学生,年前有幸前往荷兰交流,享受半年欧洲人的懒闲生活之余顺道欧游。只怕投身社会后忘却这一切的青春热血,故决定以笔锋记录下这赤子之心。

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