[游记][西班牙] Barcelona巴塞隆拿(巴塞隆纳)三日游 – 绝美高第建筑巡礼

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12 Jun 2016 | Day 141
Casa Mila 米拉之家 → (Casa Batlló 巴特略公寓)→ La Rambla 兰布拉大道 → Catedral de Barcelona 巴塞隆拿主教座堂 → Palau de la Música Catalana 加泰隆尼亚音乐宫 → Casa Batlló 巴特略公寓 → (Sagrada Família 圣家堂)→ Hospital de Sant Pau 圣十字圣保罗医院 → Montjuïc 蒙特惠克山 → Fonts de Montjuïc 魔幻喷泉

13 Jun 2016 | Day 142
Park Güell 奎尔公园 → Sagrada Família 圣家堂 → La Rambla 兰布拉大道 → Palau Güell 奎尔宫 → Port Vell 旧港 → Barri Gotic 哥德区 → Flamenco 佛朗明哥表演

14 Jun 2016 | Day 143
Port Olímpic 奥林匹克港 → Platja de la Barceloneta 巴塞隆内塔海滩 → La Rambla 兰布拉大道 / Barri Gotic 哥德区

(米拉之家及加泰隆尼亚音乐宫游记请参阅#102 [游记][西班牙] 重游巴塞隆拿Barcelona – 失手遇扒记

荷兰交流的日子几近尾声,本来打算去的旅行都差不多全计划好,打算好好享受一下最后在荷兰的时光。但身边的友人,不断向我诉说巴塞隆拿的风景有多美,又有多好玩,我便终于决定在6月中抽数日时间到一转巴塞隆那。到欧洲以来去的旅行,从未买过来回机票,便只此一次是整趟旅行只去一个城市。但最后,这次也无缘购买来回机票,因为回程为了减低旅费飞的是Rotterdam机场。而的确,幸好当时听从了朋友的建议,巴塞真的很好玩,亦极有游覧价值。

巴塞隆拿是加泰隆尼亚自治区首府,也是西班牙的第二大城市,面临地中海,人口约160万人。巴塞隆那以天气炎热见称,夏天走在街上的途人打扮甚为清凉,太阳眼镜和防晒则是必备的物品。巴塞隆那人的性格,亦如天气般热情,传统舞蹈是Flamenco 佛朗明哥,平常喜好足球运动、沙滩日光浴,亦爱clubbing夜生活。巴塞隆那的美食,价格不高之余亦很是美味。但巴塞隆拿最令我神往的,是一座座鬼斧神工的建筑,而这些绝美建筑,不少便是出自“上帝建筑师”Antoni Gaudí 安东尼‧高第之手。

为了省下20欧元,竟买了廉航vueling清晨的机票,结果旅行的当天,要乘坐尾班火车到机场,再坐在那些付费的自助按摩椅上睡觉(廉航攻略另见欧洲廉航全攻略 – 2欧起游遍全欧洲!)。期间按摩椅不断提示要我投入硬币,便只好戴着耳机播歌蒙头睡一睡。但亦因如此,到达巴塞隆拿的时候时间仍然很早,有一整天的时间去玩。

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Aeroport de Barcelona – el Prat (Photo by Pop9000)

飞机抵达的是Aeroport de Barcelona – el Prat (Barcelona–El Prat Airport) 巴塞隆那埃尔普拉特机场先进现代的T1航厦,航厦的装潢,虽然仍不如香港的漂亮,但在欧洲的水平来说已是很高。T1航厦设有地铁和巴士连接市区,当中以巴士最为方便快捷,但亦较贵;地铁的车费为4.5欧,而巴士则为5.9欧单程,10.2欧来回。

反正都睡机场了,要省当然省到底!对于穷游的背包客,可以如我一般到T2航厦乘搭火车出市区,就是最经济的选择。乘火车有多便宜呢?那首先便要说明一下巴塞隆拿交通的计费方法。巴塞隆拿旅客最流行的车票是T10卷,就是一张票可以在指定区域内乘搭所有巴士、地铁、火车(包括转乘)。T10,顾名思义,就是可以乘10次车,更可多人共用一张车票(四个人就刷四次票)。一张Zone 1的T10票只售9.95欧元,就是平均1欧就可以乘一程车了!机场的地铁站并不在Zone 1之内,但T2航厦的火车站却算作Zone 1,因此以T10卷乘火车比地铁和巴士便便宜上几倍!

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T10车票 (Picture by Vilarrubla)

要乘火车出市区,就要先乘免费穿梭巴士到T2航厦B站,然后再顺着火车的标志,穿过空桥,就会找到火车站。搭乘巴士加上又要走一段路,火车更要半小时才有一班车(而我当天更不知为何要一小时),因此乘火车的耗时其实甚久。又再半小时后,火车终于抵达Passeig de Gràcia站,大概就是巴塞的中央火车站,便先走到旁边的青旅check-in,放下行李。

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平常的游记很少会很推介某某住宿,但这间hostel却实在很值得推介。这趟住的青旅是Casa Gràcia Barcelona,正在Diagonal地铁站旁,从Passeig de Gràcia火车站走过去亦只是十五分钟。青旅位于一座古色古香的大厦内,但房装的装潢却很精致,完全是酒店的格局;青旅的6人房床价最便宜只约12欧,简直物超所值。

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古旧升降机

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放下了行李,便立即出发。青旅的位置十分方便,邻近各大景点,走5分钟便到达了建筑大师高第其中一件杰作,Casa Mila 米拉之家。米拉之家于20世纪初兴建,作为住宅用途,以其古怪波浪外型见称,而天台更有不少外星人一般的奇怪雕塑。除了外观外,米拉之家的建筑结构亦很巧妙,建筑物的重量全部由柱承担,没有一道的主力墙,变相屋内的墙可以全部拆除随意更改。如此设计,即使在现今世代亦不常见,在当时更是极其前卫。米拉之家开放游客参观,票价为22欧,详情请参阅官网,亦可在网上预订免排队门票。高第在巴塞留下很多著名建筑,而这些建筑的入场费也是一概的很贵;权衡轻重后,我便决定舍弃米拉之家,参观其他高第的作品。虽则我没有入场参观,但其实这建筑极具参观价值,只是我仗着自己年轻,会有机会再来,才会略过。(米拉之家游记见#102 [游记][西班牙] 重游巴塞隆拿Barcelona – 失手遇扒记

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Casa Mila 米拉之家
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(Photo by Luca Florio)
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(Photo by Shkermaker)

沿路走的这条笔直大道,六线行车线两旁配上极寛阔的行人路,而行人路上又再有一条小车道;两旁的建筑典雅且有气派,充份显示了西班牙那辉煌时期的曾经大国风范。

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走过两个街口,又来到另一高地名作,Casa Batlló 巴特略公寓。这建筑,我将会稍后再进入参观,我们暂且带过。

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Casa Batlló 巴特略公寓

便继续沿着大道走,向La Rambla 兰布拉大道进发。沿途的建筑,不少亦很有特色,且大多为淡黄色调,给人一个很统一、宏伟的印象。

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沿着大道一直走,穿过Plaça Catalunya 加泰隆尼亚广场,便到达La Rambla 兰布拉大道 。Rambla一字源自阿拉伯语,是河床的意思;以前罗马人在这聚居时,这里其实是一条淤塞的河道。从青旅过来,走路的路程约20分钟,亦可直接乘地铁过来。La Rambla 兰布拉大道是一条步行街,两旁和路中心尽是商店、餐厅和纪念品,迫满了不同国家的游客。既然汇聚了如此多游客,这大道亦理所当然地成为小偷的热门出没地点,因此走在街上千万要小心财物。

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La Rambla 兰布拉大道

除了兰布拉大道本身以外,两旁的小巷亦有很多的商店,也十分繁忙,可以随意在这区乱闯一下。大道旁边不远处,便是Catedral de Barcelona 巴塞隆拿主教座堂。这教堂历史悠久,于13世纪开始兴建,历经多番改建和加建,便变成现今宏伟的模样。教堂严格禁止穿不过膝短裤、短裙等人士进入,时值炎夏,大门前便有不少少女被拒绝进入。

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Catedral de Barcelona 巴塞隆拿主教座堂

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教堂内部亦甚是宏伟,虽然教堂门前的人流络绎不绝,但却丝毫不减教堂之庄严神圣之感。

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差不多中午了,便先去吃过午餐。巴塞的餐厅,相比起其他西欧国家,真的很便宜。在兰布拉大道附近随便找了一间餐厅,一个3 course menu连饮品,竟不用10欧。前菜要了一道著名的Paella 西班牙海鲜饭,这儿的饭较粒粒分明和有口感,汁是酸酸甜甜的,挺是好吃。西班牙人,可能是唯一懂把饭煮得好吃的欧洲民族。其实吃过饭已饱了大半,但还有主菜的牛扒,蛋糕作甜品,更附上一杯啤酒和大量的面包。如此的份量和价钱,巴塞简直是背包客的美食天堂。

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Paella 西班牙海鲜饭

兰布拉大道,其实还有一个很著名的Marcat de La Boqueria 波格利亚市场,里面有售卖不少西班牙的小吃和海鲜。但巴塞的餐厅一餐的份量实在太满足,因此虽然进去了参观一下,却实在吃不下任何东西。

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Marcat de La Boqueria 波格利亚市场 (Photo by Ajuntament Barcelona)
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(Photo by Dom Walster)

午餐的餐厅旁边,便是Palau de la Música Catalana 加泰隆尼亚音乐宫,建筑于20世纪初建成,褐红的外墙上雕满了精致的雕塑,让人看得入迷。音乐厅的内部,装潢更是豪华,游客可以参加导赏团参观,费用为20欧,详情可参阅官网。(加泰隆尼亚音乐宫游记见#102 [游记][西班牙] 重游巴塞隆拿Barcelona – 失手遇扒记

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Palau de la Música Catalana 加泰隆尼亚音乐宫
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音乐厅内部 (Photo from palaumusica.cat)

同样,因为预算问题,我欣赏过建筑外部的精美后便徐徐离开,回到兰布拉大道。

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又一路走重新走回了Casa Batlló 巴特略公寓。巴特略公寓本是一座普通建筑,于20世纪初被高第改建成现今模样。这建筑的外表甚是引人注目,彩色的花纹和玻璃、不规则曲终状的阳台和柱子,加上鱼头骨的阳台造形,不单是奇怪,甚至有点吓人。这奇形怪状的建筑,实在太有魔力,终于让我破费进场。巴特略公寓入场费23.5欧,连带Audio Tour讲解建筑的特色,详情可参阅官网,亦可在网上平台购买免排队门票

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Casa Batlló 巴特略公寓

进了场,迎接我们的是一条不规则形状的楼梯,墙壁上都是鱼鳞状的纹理,而那楼梯的扶手更用上了当时而言甚为先进的人体工学设计。回头一看,就可以看到刚才经过弯曲的大门和窗子。

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甫踏进一楼,有一角很特别的蘑菇形状的矮小空间,內里亦设置了火炉。

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即便连大楼的天花,也成螺旋状;屋内的每一角,也有出奇不意的惊喜,实在让人不得不佩服高第的创意。

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这里走出去,有一个大露台,可以看到整幢建筑的侧面外墙和露台亦呈不规则形状。

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高第的建筑设计都很重视采光,因此常会有天井和大面积窗户的设计。天井内的砖块采用蓝色渐变色设计,好像是因为较浅色的砖块可以更好的反射阳光,让低层的住户可以采纳更多天然光线。

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沿着楼梯走,便会到达公寓的顶层,走廊亦采取了弧形的设计。顶层用作洗衣房等公共设施用途,现在亦设置了洗手间。顶层的其中一处露台设置了一部外悬式的照相机,可以付费与公寓合照。

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最后便上到来天台,天台充满各种怪异形状的结构,亦用上大量的彩色马赛克砖衬托。下图左面蓝色的一排,是巧妙地装饰了的烟囱;而中间橙色的,配上鱼鳞状的装饰,其实是一条龙脊。天台上,原来竟隐藏了一条巨龙。

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短短的一程参观,便足以完全颠覆我对建筑的一切刻板印象,亦顿时让我对高第生出无限的敬佩。从来对那些名音乐家、画家毫不感冒,不会欣赏他们的曲高和寡(例如我直接跳过了巴塞的毕加索博物馆);唯独是高第,在短短数日旅程中,就完全打动了我。高第的杰作,在这旅程之中仍陆续有来。

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然后,便沿路走去高第倾尽一生心血而成,最著名的作品 – Sagrada Família 圣家堂,顺道看一下巴塞大街小巷之中的风情。

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终于到达了圣家堂,但这天的天气不是太好,便先行略过,明日再入内参观。

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Sagrada Família 圣家堂

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从圣家堂再走一段路,便到达Hospital de Sant Pau 圣十字圣保罗医院。这栋建筑精致,环境优美的医院,同样建于20世纪初,直至2009年才被改建成博物馆和文化中心。除了入口的宏伟主建筑外,这医院其实是一个庞大的建筑群,內里的装潢同样精美,但却要进场才能一窥究竟。大至教堂,小至医院,建筑物的设计亦十分讲究;巴塞,实在是建筑的魄宝。医院的入场费为13欧,详情可参阅官网

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Hospital de Sant Pau 圣十字圣保罗医院
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(Photo by Jesús Arpón)
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(Photo by Montse Poch)

接着便去到巴塞的另一边,乘地铁到Plaça d’Espanya 西班牙广场。广场是于20世纪初为举办世界博覧会而建兴,从前是一个绞刑场。广场旁边,是Arenas de Barcelona 巴塞隆拿竞技场,从前是斗牛的场馆,现已被改建为大型商场,场内有很多餐厅。商场的天台是观景台和餐厅,从外面的升降机乘搭上去竟要收费,但在商场内乘电梯慢慢上去却免费。题外话,加泰隆尼亚的议会因着要突出和西班牙的文化差异,加上保护动物权益,于2012年立下禁令禁止自治区内所有斗牛活动,被视为推进加泰隆尼亚独立的一步;但最近,这项禁令又被西班牙宪法法院推翻。苏格兰已经顺利举行独立公投,但加隆隆尼亚人距离这梦想,恐怕还有很远的道路要走。

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Plaça d’Espanya 西班牙广场
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Arenas de Barcelona 巴塞隆拿竞技场

在西班牙广场的巴士站换乘巴士,便可以登上Montjuïc 蒙特惠克山。其实山上亦设有缆车服务,但持T10票却可以在75分钟内乘地铁后免费转乘巴士。 到达山上,便首先参观Castell de Montjuïc 蒙特惠克城堡 。城堡于18世纪兴建,作军事用途,现今开放游客免费参观。城堡本身的参观价值不大高,但却可以鸟瞰巴塞的市区和港口。

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Castell de Montjuïc 蒙特惠克城堡

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山上的景观极开扬,可以看到巴塞的市中心。

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城堡的另一边,则居高临下可以看到巴塞的港口的远眺地中海,远处尽是蔚蓝的色彩,是真正的海天一色。

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(按图放大)

参观完城堡,便缓缓走下山。山腰的Estadi Olímpic Lluís Companys 莫祖锡奥林匹克体育场,建于20世纪初,作为1929年世界博覧会的场地。其后,巴塞获选为1992年奥运主办城市,此场馆便被大规模改建翻新,成为奥运主场馆。场馆现在应是免费开放公众参观,但不知为何我到达时却重门深锁。

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Estadi Olímpic Lluís Companys 莫祖锡奥林匹克体育场 (Photo by David Iliff)

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奥运场馆下,可以看到Torre de Comunicacions de Montjuïc 蒙特惠克通信塔。通信塔造形便如一个奥运火炬,外型时尚,矗立于巴塞隆拿的天际线之上。

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Torre de Comunicacions de Montjuïc 蒙特惠克通信塔

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最后,走到山脚,便到达了Museu Nacional d’Art de Catalunya 加泰隆尼亚国家艺术博物馆。博物馆的场馆,本名为Palau Nacional 国家宫,亦是于20世纪初为世界博覧会所兴建,整座宏伟的建筑以中央穹顶最为瞩目。

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Museu Nacional d’Art de Catalunya 加泰隆尼亚国家艺术博物馆

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当时国家宫前正有人在表演跳舞,聚集了大量人群观看,气氛非常热烈。国家宫前的平台,可以望到山下的西班牙广场和巴塞隆拿的市区。

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国家宫和西班牙广场中间的大道上,是一个大型的魔幻喷泉Fonts de Montjuïc,魔幻喷泉并非每天都会上演,上演的时间随着季节和旅游淡旺季亦会有所不同,请参阅魔幻喷泉时间表。早在开演前的半小时,喷泉旁已站满了人,我便只有走远一点,在下面的行人天桥看过来。强劲的水柱随着音乐节拍起舞,伴上色彩幻变的灯光,也刹是好看。

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Fonts de Montjuïc 魔幻喷泉

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看过魔幻喷泉,走回西班牙广场那边离开时,才发觉整条大道两边的水池原来在魔幻喷泉汇演时亦会有水流喷出。喷水池就如此铺满了整条大道,如此气派的喷泉,可能便只此一家。

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看过喷泉,随便在附近吃了点东西,便回到hostel休息。

第二天的早上,首先便去拜访大名鼎鼎的Park Güell 奎尔公园。一来为了省车钱,二来也想看看巴塞的城市面貌,所以是用双腿走过去的。沿途,进入了一间当地的面包店买了一个火腿牛角包,那西班牙火腿,油香盛溢,至今难忘;那份油腻满足感,尤胜香港引以为傲的菠萝油,可惜没有拍下照片。

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一路上,可以察觉到巴塞隆拿的规划极井井有条,大部份社区都是井字形的街道。另外,巴塞的十字路口,很多都是以反传统的八角形设计,以方便车辆转弯。巴塞城市规划的这份远见,亦难以在其他城市找到。为迁就八角形路口的设计,巴塞每个街区的建筑同样为八角形样式,形成独特的城市风格。

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(Image from Google Maps)

可能是因为西班牙在20世纪中经历了数十载的独裁统治,在巴塞的市区里闯荡,会发觉这城市,感觉比西欧的其他国家会有点儿落后。这不是基建或卫生的那种落后,具实其实我也不大说得出,例如是巴塞市区好像都没有任何的连锁超市,超市大部份是杂货店的格局;而除了兰布拉大道附近的地区外,也难以找到国际连锁品牌的踪影。

另外,在街里走着,间中会见到住宅的露台上挂起了加泰隆尼亚的旗帜,应是加泰独立的支持者在宣示着他们的政治立场。

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Park Güell 奎尔公园,是高第在20世纪初负责设计的一个大型地产项目,却以烂尾收场,但遗下的项目却成为了现今的著名景点。当年,商人奎尔买下了巴塞隆拿以北的一块大型山坡地皮,打算建一个“花园城市”的高尚住宅区,找来高第设计。高第先以大部份精力建造了社区内童话色彩、设计精美的公园,再建了两栋房子,打算以此吸引富豪。但住宅项目,最重要的,不是名家设计,却是地段。当时汽车仍未普及,自然不会有人愿意住在如此偏僻地带,更枉说每天爬山路回家了。最后,六十栋房子只建了两栋,其中一栋更是高第自己买回来住。最后,这地产项目以折让价售予政府,政府再将之稍作修改作公园开放。

Park Güell 奎尔公园分为收费区和免费区,收费区门票8欧,但每个时段亦有限额,建议预先在网上购买,更有1欧的折扣,可参阅官网,或在网上平台预订专人导览。在高第大师的名作震慑下,这次我亦是乖乖买了票入场参观。

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Park Güell 奎尔公园

奎尔公园的装饰和布局,当然是高第一向的风格,奇形怪状。

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这便是当年高第买来住了20年的住宅,Casa-Museu Gaudi 高第住宅博物馆。博物馆保留了高第家中当年的装潢与陈设,需另外购票参观。

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Casa Museu Gaudí 高第住宅博物馆

进过付费区,公园上方是一片广阔的黄土平台,原意是让住客在此交流。

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平台的一边是一道波浪形的马赛克长椅,长椅延绵不断,一直围住了近半个公园的范围。椅背的中间有一处突出,亦是人体工学设计,便如现今弯曲的电脑椅背一般。马赛克瓷砖组成的图案,甚有特色;但坐下去,又不觉得真的好坐。

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平台的下面,是两座糖果屋形象的小屋,甚有童话色彩。左边的一栋,是门房之家,进入付费区后可免费排队进入参观。右边的一栋,原是社区的办事处,现在则成了纪念品店。

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从侧面走下平台,是一处处不规则石块组成的走道设计。

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沿路就到下面回望刚才的平台,原来是由多根圆柱支撑而成,平台下也有不少特色的细节。楼梯的中央,有一条马赛克的蜥蝪,是奎尔公园的象征。

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离开奎尔公园,下一站是整个巴塞之旅的最重头戏,参观Sagrada Família 圣家堂!

Sagrada Família 圣家堂,是高第的颠峰之作,也是他遗下予世人的最后一块魄宝。圣家堂于1882年起开始兴建,至今仍在建造当中,预计2026年才会完工。圣家堂是一座赎罪教堂,建造资金全部来自私人捐款与门票收入,没有教会的支持,这亦是建造过程如斯长的原因之一。圣家堂,是世上屹今唯一一座尚未完工就被列入世界文化遗产的建筑物,可见地位之崇高。

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圣家堂原本由另一建筑师设计,但工程开展后一年该建筑师便因与教会意见不合离开,教堂工程便由高第接手。当时,地下的圣坛已在施工中,因此高第按照原本设计兴建了圣坛,然后把所有地面上的设计砍掉重练。圣家堂是高第呕心沥血之中,高第当时为了兴建教堂,更曾搬迁于此居住。对于施工期漫长的疑问,高第回应:“我的客户(天主)并不急”。高第死后,被葬在圣家堂的地下墓室中,建筑工程按照原本设计继续,现今的建筑师已是第五任。高第的名言是“直线属于人类,曲线属于上帝”,而曲线正是高第作品的最大特征。高第倾其一生,融合曲线的自然元素于人为的建筑之中,而这样的哲学,亦在圣家堂中表露无遗。除了曲线的使用,圣家堂的设计亦融合了不少动植物的形态和圣经中的场景。圣家堂的设计,颠倒了传统教堂千年来的的外形和哲学,在世上是完全的独一无二。

圣家堂的门票由15欧起,视乎参观范围等有不同的票价,较贵的票登上塔顶,详情可参阅官网,或在网上平台购买

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Sagrada Família 圣家堂

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圣家堂共有三个立面,分别为Façana del Naixement 诞生立面、Façana de la Passió 受难立面和Façana de la Glòria 荣耀立面。当中诞生立面和受难立面为教堂的侧门,基本上已完工,而正门荣耀立面则仍在建造中。每个立面均有四座高塔,代表着耶稣里的十二宗徒;而教堂中央亦将有六座高塔,分表代表圣经四福音书的作者、圣母及耶稣。

为了募捐,高第一反正常由下而上而建的建筑工序,在地下圣坛兴建完毕后,便集中火力兴建诞生立面。这是因为圣家堂的建筑费用实在太高,而先建起了一个宏伟的立面,就能吸引到世人的注意,带来捐款与门票收入。高第的这个决定,现在回看,实在明智。

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建筑中的诞生立面 (Photo in Public Domain)

Façana del Naixement 诞生立面因是最早兴建完成,成为了圣家堂的象征。诞生立面以基督诞生为主题,立面上的雕塑描绘了由圣母怀胎到耶稣诞生的故事,雕塑皆为欢喜愉悦。

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Façana del Naixement 诞生立面

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步入教堂,瞬间便被完全震憾,怔住望着眼前的鬼斧神工。教堂内部的每一处,都完全颠覆了人们对建筑的认知。高耸的多角形柱子,分叉成几条柱,再支撑着如太阳又如鲜花形状的天花。灯光打在天花上,再加上透入的自然光,更添教堂的虚幻感觉,况如外星人的建筑。假若世上有天堂,大概就是长这个样子吧。高第,实在是一代鬼才。

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教堂里,可以看到登上高塔的楼梯和升降机。他日圣家堂建筑完成之时,我必要再过来登上高塔,一睹这完成品的风采。

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圣家堂的窗户用上了彩色的玻璃,更添教堂的神圣感。

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太阳光透过彩色玻璃窗,打在天花上,把所有的彩虹都比下去。

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圣家堂的柱子,灵感原来是来自大树,底层的粗柱是树干,然后上层如树枝一般分叉开,贯辙了高第大自然元素的哲学。

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原来高第的设计,是希望人们抬头望着天花时,会感觉到况如身在森林之中,而天花的灯光,就如阳光透过树叶穿透在地上。

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大门上,刻上了世界上各种语言“耶稣”的写法。

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圣家堂旁设有礼拜堂和关于圣家堂建造及历史的展覧。

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如果选择登顶,会看到教堂的塔上放满了水果状的装饰,外墙上亦揉合了不少动物等的元素;教堂的螺旋楼梯,亦甚有特色。

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(Photo by Poniol60)

教堂的另一面侧门,是Façana de la Passió 受难立面。受难立面以基督死亡为主题,采用了棱角的笔直线条,以表现耶稣的痛苦。大门上的雕塑,刻画了耶稣由最后晚餐,到被钉十字架和复活升天的故事。

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Façana de la Passió 受难立面

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圣家堂的那种宏伟与庄严的感觉,实在不能以文字甚至图片传达,只能亲身体验。圣家堂,在我而言,毫无疑问是地球上最美的建筑;而高第,则是屹今最天才最有才华的建筑师。

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参观过圣家堂,便在附近吃午饭。这餐饭,一尝了西班牙著名的前菜小食Tapas和水果红酒Sangria。Tapas的种类极其凡多,碟上的只是部份较常见的Tapas,多是煎炸食物,脆口得来也好吃。至于Sangria,我本身不太爱喝红酒,因此认为味道有点太浓,而且酒精浓度亦不低,喝完亦有点酒意。

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然后又回来到兰布拉大道,高第的另一名作Palau Güell 奎尔宫亦作附近,便又去看一看。奎尔宫本是私人住宅,现已被改建为博物馆,入场费12欧,详情可参阅官网

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Palau Güell 奎尔宫 (Photo by Enfo)

我便就在门外到此一游,大门上的铁器花纹,也太精致美丽。

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(Photo by Tomàs Badia Navarro)

天气晴朗的巴塞,那阳光实在太耀眼,奈何我却没有太阳眼镜。巴塞的游客区,四处也有卖太阳眼镜的商户。但奈何我的近视不浅,又没有戴隐形眼镜的习惯,脱下眼镜看一切事物也是濛濛泷泷。尝试过找一下会不会有有度数的太阳眼镜售卖,却也找不到,便只能继续半闭着眼走。走到兰布拉大道的尽头,是一个回旋处,正中央竖立的是Mirador de Colom 哥伦布记念碑。

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穿过纪念碑,便到达了Port Vell 旧港。旧港本是一个残旧的港口,在1992年奥运会前重建,成了现今的景点。

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Port Vell 旧港 (Photo by böhringer friedrich)

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旧港泊满了游轮,挺是写意。游客可以在木制长廊上漫步,亦可到旧港的Maremagnum商场和水族馆消遣。

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在旧港绕过一圈,便到达Barri Gotic (Gothic Quarter) 哥德区。 哥德区是巴塞隆拿的发源地,罗马人在公元前便抵达了这一区域生活,区内保存了一些中世纪甚至再早期的建筑。

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Ajuntament 市政厅

最后到达了Plaça Reial 皇家广场,这广场,竟亦是由高第设计。从广场上的灯柱设计,便可看到其别出心裁。

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Plaça Reial 皇家广场

在这广场上的Los Tarantos,买了一会看西班牙传统舞蹈Flamenco 佛朗明哥表演的票,票价15欧起,算是比较平民的选择,一晚表演三场,详情可参阅官网。如果希望有更地道的享受,不少人会选择到包含晚餐的场所观看表演,有关票卷亦可以在网上平台预订。买好了票,吃了点东西,等到开场时间便回来看表演。我迟了一点到达,虽然表演尚未开始,但座位都已满了,只能站着看。Flamenco表演,就是背后有人弹着结他,有人唱着歌,然后前面的舞者在跳舞,舞蹈当中又以不断以脚踢打地面打成节拍的一段最为精彩。台上的表演者很为投入,可以看到他们唱得跳得肉紧的神情。他们唱着跳着,时间过得很快,转眼便欣赏完表演。

最后一天,天气晴朗得一片云也没有,就是完全的湛蓝色彩,便把握如此天气去看巴塞的沙滩和海岸线。首先便来到了Port Olímpic 奥林匹克港,是当年奥运比赛风帆的场地。附近建起了不少新式的摩天大厦,亦有很多餐厅。

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沿着海岸线一路向W酒店的方向往南走,便会到达巴塞隆拿最大最著名的Platja de la Barceloneta 巴塞隆内塔海滩。海滩一路延绵两公里,面对着无尽的大海,景色宜人。加上巴塞隆拿炎夏的热力实在惊人,这里便成为了当地人和游客最喜爱的消暑地点。但不知为何,这里的人大多只在滩上晒日光浴,却少见有人下水。

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这海滩,除了风光,还有春光!近W酒店一方,原来是一个天体滩。其实,这不是一个正式的天体滩,滩上大半的人仍有穿上泳衣,但亦有很多人会选择不穿着任何的衣服。而我,当然就不敢如此坦荡荡的示人。若是走到了这边的沙滩,请做好看到人全相的心理准备,不要大惊小怪。

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天体滩

饱覧过巴塞隆拿海岸的春光风光后,便回到了兰布拉大道和哥德区再逛一逛,又回到了皇家广场的餐厅吃午饭;这次吃的,是最后一次的paella。

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时间也差不多了,便起行回hostel取回行装。这天的天气实在太好,便顺道沿路把第一天天阴时拍的景物重新拍一次照。

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Catedral de Barcelona 巴塞隆拿主教座堂
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Casa Mila 米拉之家

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Casa Batlló 巴特略公寓

然后便回到了Passeig de Gràcia站,乘火车去机场,告别这魅力的城市。离开时,却发生了一段插句。本来我已预先查好了火车的出发时间,但到得了月台,却一路也等不到到机场的火车。月台上堆满了拿着行李的人,站内不断广播着西班牙文的广播,最后找来了一个当地人询问,才知道列车延误了。最后,列车延误了足足半小时,加上到达了机场后又要再转乘接驳巴士从T2航厦到T1航厦,幸好勉强仍能赶上了飞机的时间。巴塞来往机场的火车,实在有点伏,建议预算充足的话可考虑乘巴士或地铁。

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巴塞隆拿主要景点(按图放大)

巴塞隆拿,实在是一个好看、好玩、好吃,十分多元的城市。在鬼才建筑师高地的加持下,更是把巴塞作为观光热点的吸引度再推高至另一层次。如果在西班牙只能选一个地方旅游,巴塞隆拿绝对是不二之选;即使你欧游的行程本来没有包括西班牙,也强烈建议专程飞过来一趟。巴塞之旅,单凭圣家堂一个景点,便已值回票价。

(米拉之家及加泰隆尼亚音乐宫游记请参阅#102 [游记][西班牙] 重游巴塞隆拿Barcelona – 失手遇扒记

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Jason
廿岁出头废青,香港大学生,年前有幸前往荷兰交流,享受半年欧洲人的懒闲生活之余顺道欧游。只怕投身社会后忘却这一切的青春热血,故决定以笔锋记录下这赤子之心。

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